Водяна тепла підлога своїми руками – покрокове керівництво


Зміст
  1. Водяна тепла підлога своїми руками: пристрій і монтаж теплого водяного статі, покрокова інструкція
  2. Чому саме водяна тепла підлога?
  3. Пристрій водяної теплої підлоги
  4. Вимоги до приміщень, де буде реалізовано опалення теплими водяними підлогами
  5. Як вибрати хорошу трубу для теплої підлоги
  6. Принципи проектування теплої підлоги
  7. Способи укладання контурів теплої підлоги
  8. Вибір виду утеплювача для теплої підлоги і його товщини
  9. Вибір колекторно-змішувального вузла теплої підлоги
  10. Відео: Які розрахунки необхідні перед пристроєм теплої підлоги
  11. Монтаж водяної теплої підлоги своїми руками
  12. монтаж утеплювача
  13. Монтаж труби теплого водяного статі
  14. Відео: Укладання труби теплої підлоги
  15. Монтаж армуючої сітки
  16. Заповнення контурів. гідравлічні випробування
  17. Відео: Заповнення системи теплоносієм
  18. Відео: Обпресування системи теплих підлог
  19. установка маяків
  20. Відео: Установка маяків для стяжки теплої підлоги
  21. Заливка стяжки теплої підлоги
  22. Балансування контурів теплої підлоги. Введення в експлуатацію
  23. висновок
  24. Відео: Як розрахувати і зробити водяна тепла підлога своїми руками

Водяна тепла підлога своїми руками: пристрій і монтаж теплого водяного статі, покрокова інструкція

Теплі підлоги вважаються в нашому розумінні більш сучасною системою опалення, ніж радіаторне опалення. Однак, це далеко не так – вони з'явилися набагато раніше. Вперті історичні факти говорять про те, що теплі підлоги успішно застосовувалися ще за часів Стародавнього Риму, на території Кореї, та й в Росії теж. Правда, використовувала тоді тільки пічне опалення, так як системи транспортування вуглеводнів по трубах тоді ще не існувало. У сучасному світі самі економічно успішні країни широко застосовують опалення теплими підлогами, причому це робиться не тільки з міркувань очевидного комфорту, а враховується ще і той факт, що таке опалення дозволяє економити енергоресурси, попит на які зростає з кожним роком.

Такий вид опалення – недешеве задоволення. Комплектуючі і робота коштують дуже дорого. Саме тому у будь-якого дбайливого господаря може виникнути думка про те, щоб зробити водяна тепла підлога своїми руками. Чому б і ні? Тим більше що досвід як вдалих, так і невдалих реалізацій вже досить напрацьований для того, щоб дати конкретні рекомендації. Мета нашої статті – це дати конкретні поради тим господарям, які збираються зробити теплий водяна підлога, але при цьому щоб вони заощадили свої гроші і в підсумку отримали те, що хотіли – комфортне і економічне опалення.

Водяна тепла підлога своїми руками

Чому саме водяна тепла підлога?

Звичайно, електричні теплі підлоги реалізуються простіше, ними легше управляти, але вартість енергоносіїв вносить свої корективи – в експлуатації цей вид опалення набагато дорожче, ніж водяна тепла підлога. Пройде всього 4-5 років і теплий водяна підлога окупиться з лишком, але тільки за тієї умови, що він буде зроблений грамотно і правильно. Саме про це автори статті і хочуть сказати нашим читачам. Відкидаючи барвисті каталоги з дорогим обладнанням, а грунтуючись лише на досвіді людей, які змогли реалізувати теплий водяний підлогу в своєму житлі.

Більшість систем опалення в даний час використовують як джерело тепла природний газ – і це абсолютно логічно, так як цей вид палива обходиться дешевше інших. І ця тенденція буде зберігатися протягом ще декількох десятків років як мінімум. Тому теплі підлоги найкраще реалізувати саме водяними, теплоносій в яких підігрітий енергією згоряння природного газу. Але для цього треба дотримати ряд умов.

Пристрій водяної теплої підлоги

Тепла водяна підлога є складною багатокомпонентною системою, кожна частина якої виконує свою функцію. Розглянемо його пристрій на наступному малюнку.

Типова конструкція «пирога» теплого водяного статі

Такий вид підлогового опалення називається «мокрим» тому, що в його облаштуванні використовуються «мокрі» будівельні процеси, а саме заливка цементно-піщаної стяжки. Існують ще так звані сухі теплі підлоги, але вони робляться в основному в будинках з дерев'яними підлогами. В рамках цієї статті ми будемо розглядати саме «мокрі» теплі водяні підлоги, так як вони набагато краще, хоч їх монтаж і складніше.

Тепла водяна підлога монтується на стійкому і міцній основі, яким може бути бетонна плита або грунт. На підставу укладається пароізоляція з поліетиленової плівки товщиною не менше 0,1 мм. Наступним шаром «пирога» є утеплювач в якості нього найкраще використовувати екструдований пінополістирол, який має дуже низький коефіцієнт теплопровідності, високу механічну міцність і розумну вартість. Поверх утеплювача обладнується цементно-піщана стяжка, в яку обов'язково додається пластифікатор – для рухливості суміші, легкості укладання і зниження водоцементного співвідношення.Стяжку бажано армувати металевою дротяною сіткою з кроком осередку 50 * 50 мм або 100 * 100 мм. Там же всередині стяжки проходять труби теплої підлоги з циркулюючим в них теплоносієм. Висоту стяжки над трубами рекомендується робити не менше 3 см, однак, практика підказує, що краще 5 см, так і міцність буде вище пари та гарячої води по підлозі буде більш рівномірним.

У місці примикання стін до стяжки, а також на кордонах контурів теплої водяного опалення прокладається демпферна стрічка, яка компенсує теплове розширення стяжки при її нагріві. Фінішне покриття підлоги повинно бути призначене саме для роботи з теплими підлогами. Кращий вихід – це керамічна плитка або керамограніт, але деякі інші види покриття – ламінат, ковролін або лінолеум теж можуть застосовуватися з теплими підлогами, але в їх маркуванні повинен стояти спеціальний значок.

Так позначаються покриття для підлоги здатні працювати з теплими підлогами

Такі покриття, правда, вимагають чіткого дотримання теплового режиму статі, що досягається застосуванням автоматики – спеціальних змішувальних вузлів.

Вимоги до приміщень, де буде реалізовано опалення теплими водяними підлогами

Найрозумніший в будівництві хід – коли трубопровід теплої підлоги закладають ще на етапі зведення перекриттів. Це дуже успішно застосовується в Німеччині, Швеції, Норвегії, Канаді, так, і в інших економічно успішних країнах, де енергоносії коштують дуже дорого і тому там використовують саме підлогове опалення, яке на 30-40% економічніше радіаторного. Цілком можливо зробити теплий водяна підлога вже в готовому приміщенні, але воно повинно відповідати певним вимогам. Перерахуємо їх.

Найправильніший трубопровід теплої підлоги – це той, який прокладений ще на етапі будівництва будинку

  • З огляду на значну товщину теплого водяного статі – від 8 до 20 см, висота стель в приміщенні повинна дозволити змонтувати таку систему опалення. Необхідно також враховувати величину дверних прорізів, які в висоту повинні бути не менше 210 см.
  • Основа підлоги має бути досить міцним для того, щоб витримати важку цементно-піщану стяжку.
  • Підстава для теплої підлоги повинно бути чистим і рівним. Нерівності не повинні перевищувати 5 мм, так як перепади сильно впливають на ток теплоносія в трубах, вони можуть привести до завоздушіванію контурів і підвищенню гідравлічного опору.
  • У приміщенні, де планується теплий водяна підлога повинні бути завершені всі штукатурні роботи, вставлені вікна.
  • Тепловтрати в приміщеннях не повинні бути більш 100 Вт / м 2. Якщо вони більше, то варто подумати про утеплення, а не опалювати навколишнє середовище.

Як вибрати хорошу трубу для теплої підлоги

Про труби теплого водяного статі досить докладно написано в статті на нашому порталі. Очевидно, що для теплої підлоги краще вибирати труби із зшитого поліетилену – PEX або PERT. Серед PEX труб слід віддати перевагу PE-Xa трубах, так як вони мають максимальну щільність зшивання – близько 85% і тому мають краще «ефектом пам'яті», тобто труби після її розтягування, завжди прагнуть повернутися в своє початкове положення. Це дозволяє застосовувати аксіальні фітинги з насувна кільцем, які без страху можна замуровувати в будівельні конструкції. Крім цього, при заломі труби можна відновити її форму нагрів проблемне місце будівельним феном.

PE-Xa труба Rehau з аксіальним фітингами

Труби PERT не володіють ефектом пам'яті, тому з ними застосовуються тільки цангові фітинги, які не можна замуровувати. Але якщо все контури теплої підлоги будуть виконані цільними відрізками труб, то всі з'єднання будуть тільки на колекторі і цілком можна застосовувати PERT труби.

Крім цього, виробники випускають труби композитної конструкції, коли між двома шарами зшитого поліетилену розміщена алюмінієва фольга, яка є надійним кисневим бар'єром.Але неоднорідність матеріалу, відміну коефіцієнтів температурного розширення алюмінію та поліетилену може спровокувати розшарування труби. Тому краще вибирати PE-Xa або PERT труби з бар'єром з полівінілетілена (EVOH), який значно знижує дифузію кисню в теплоносій через стінку труби. Цей бар'єр може розташовуватися в зовнішньому шарі труби, так і всередині, оточений шарами з PE-Xa або PERT. Звичайно, краще та труба, у якій шар EVOH розташований всередині.

Будова пятислойной труби PERT

Для контурів теплої підлоги існують три основних типорозміру труб: 16 * 2 мм, 17 * 2 мм і 20 * 2 мм. Найчастіше використовують 16 * 2 і 20 * 2 мм. Як же вибрати саме «правильну» трубу.

  • По-перше, бренд в цьому питанні має значення і на нього треба звертати увагу. Найбільш відомі виробники: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
  • По-друге, дуже багато може «розповісти» маркування труб, її слід ретельно вивчити і не варто соромитися задавати більше запитань продавця-консультанта.
  • По-третє, кваліфікація продавця-консультанта дуже допомагає при виборі труби. Не варто забувати вимагати сертифікати про відповідність, поцікавитися про наявність та ціну фітингів, змішувальних вузлів, колекторів та іншого обладнання. Необхідно дізнатися про те, в яких бухтах продають трубу, по скільки метрів, щоб в подальшому при розрахунках це врахувати.
  • І, нарешті, якщо обрана PE-Xa труба, то можна провести невеликий тест. Для цього невеликий відрізок труби треба заламати, а потім прогріти це місце будівельним феном. У якісної PE-Xa, та й PE-Xb труби теж повинна відновитися початкова форма. Якщо цього не відбулося, то що б не було написано в маркуванні – це просто не PEX труба.

Хороша PE-Xa труба відновлює свою форму при нагріванні

Принципи проектування теплої підлоги

Одним з найважливіших етапів в облаштуванні теплих водяних підлог є їх грамотний розрахунок. Звичайно, найкраще це довірити фахівцям, але вже досить напрацьований досвід говорить про те, що це можна зробити і самостійно. В інтернеті можна знайти масу безкоштовних програм і онлайн-калькуляторів. Більшість іменитих виробників надають своє програмне забезпечення безкоштовно.

Для початку треба визначитися з тим, яка температура повинна бути у теплої підлоги.

  • У житлових приміщеннях, де більшу частину часу люди проводять стоячи температура підлоги повинна бути в діапазоні від 21 до 27 ° C. Така температура найбільш комфортна для ніг.
  • Для робочих приміщень – офісів, а також житлових кімнат температура повинна підтримуватися в районі 29 ° C.
  • У прихожих, вестибюлях і коридорах оптимальна температура – 30 ° C.
  • Для санвузлів і басейнів температура підлоги повинна бути більше – близько 31-33 ° C.

Опалення теплими водяними підлогами є низькотемпературним, тому і теплоносій повинен подаватися при більш низьких температурах, ніж в радіатори. Якщо в радіатори може подаватися вода при температурі 80-90 ° C, то в теплу підлогу ніяк не більше 60 ° С. У теплотехніці існує таке важливе поняття, як падіння температури в гріючим контурі. Це не що інше, як різниця в температурах між подає трубою і зворотного. У системах теплих водяних підлог оптимальними режимами вважаються 55/45 ° C, 50/40 ° C, 45/35 ° C і 40/30 ° C.

Дуже важливим показником є довжина контурів (Петель) теплого водяного статі. В ідеалі вони повинні бути все однієї довжини, тоді і проблеми з балансуванням не виникне, але на практиці це навряд чи вдасться досягти, тому прийнято:

  • Для труби діаметром 16 мм максимальна довжина 70-90 м.
  • Для труби діаметром 17 мм – 90-100 м.
  • Для труби діаметром 20 мм – 120 м.

Причому бажано орієнтуватися не на верхню межу, а на нижню. Краще розбити приміщення на більшу кількість петель, ніж намагатися домогтися циркуляції більш потужним насосом. Природно, що все петлі повинні бути виконані трубами одного діаметра.

Крок розкладки (укладання) труби теплої підлоги – ще один найважливіший показник, який робиться від 100 мм, до 600 мм в залежності від теплового навантаження на теплу підлогу, призначення приміщення, протяжності контуру і інших показників. Крок менше 100 мм зробити PEX трубами практично неможливо, велика ймовірність просто заламати трубу. Якщо тепла підлога буде обладнаний тільки для комфорту або додаткового опалення, то можна мінімальний крок зробити 150 мм. Отже, який же крок розкладки треба застосовувати?

Графічне відображення кроку розкладки труби теплої підлоги

  • У приміщеннях, де є зовнішні стіни, в опаленні підлоги роблять так звані крайові зони, Де труби укладаються з кроком 100-150 мм. При цьому кількість рядів труб в цих зонах має бути 5-6.
  • У центрах приміщень, а також в таких, де немає зовнішніх стін, крок укладання роблять 200-300 мм.
  • Санвузли, лазні, доріжки біля басейнів укладаються трубою з кроком 150 мм по всій площі.

Способи укладання контурів теплої підлоги

Контури водяної теплої підлоги можуть укладатися по-різному. І в кожному способі є свої переваги і недоліки. Розглянемо їх.

  • Укладання труби теплої підлоги «змійкою» більш проста в монтажі, але істотним її недоліком є ​​те, що на підлозі буде на початку контуру і в кінці відчутна різниця температур – до 5-10 ° C. Теплоносій, проходячи від подає колектора до зворотного в конструкції теплої підлоги, остигає. Тому і виникає такий градієнт температур, добре відчутний ногами. Такий спосіб укладання виправдано застосовувати в граничних зонах, де температура підлоги повинна знижуватися від зовнішньої стіни до центру приміщення.

Укладання труби теплої підлоги змійкою

  • Укладання труби теплої підлоги «равликом» складніша в реалізації, але зате при такому способі температура всього статі буде приблизно рівною, так як подача та обратка проходять всередині один одного, а різниця нівелюється масивної стяжкою підлоги при виконанні розрахункових вимог кроку укладання. У 90% випадків застосовують саме такий спосіб.

При укладанні равликом середня температура поверхні підлоги однакова на всіх ділянках

  • Комбіновані способи укладання труби теплої підлоги також застосовуються дуже часто. Наприклад, крайові зони укладають змійкою, а основну площу равликом. Це може допомогти правильно розбити приміщення на контури розподілити з мінімумом залишків бухту труби і забезпечити потрібний режим.

У кожному із способів може застосовуватися змінний крок укладання, Коли в крайових зонах він становить 100-150 мм, а в самому приміщенні 200-300 мм. Тоді можна в одному приміщенні забезпечити вимоги по більш інтенсивному нагріванню крайових зон, не застосовуючи інших способів укладання. Досвідчені монтажники найчастіше роблять саме так.

Розкладка нагрівального контуру «равликом» з постійним кроком (ліворуч) і зі змінним голому (праворуч)

Для розрахунку контурів найкраще скористатися спеціальним і дуже простим в освоєнні програмним забезпеченням. Наприклад, відомого виробника Valtec, який свою програму поширює безкоштовно. Також є більш прості програми для розрахунку розкладки контурів, які підраховують довжину петель, що дуже зручно. Наприклад, програма «Равлик», яка також поширюється безкоштовно. Тим, хто не дуже дружить з комп'ютером, можна зробити розрахунок контурів самостійно, скориставшись міліметрової папером, на якій в масштабі накреслити план приміщення і вже на цьому аркуші олівцем «розкласти» контуру і підрахувати їх довжину.

Така схема розкладки теплої підлоги теж має право на життя і буде великою підмогою

При розподілі приміщень на контури водяного теплої підлоги слід виконати наступні вимоги:

  • Контури не повинні переходити з кімнати в кімнату – все приміщення повинні регулюватися окремо. Виняток можуть становити санвузли, якщо вони розташовані поруч. Наприклад, ванна поруч з туалетом.
  • Один опалювальний контур не повинен обігрівати приміщення площею понад 40 м 2. У разі необхідності приміщення ділять на кілька контурів. Максимальна довжина кожної зі сторін контуру не повинна перевищувати 8 метрів.
  • По периметру приміщення, між приміщеннями, а також між окремими контурами повинна прокладатися спеціальна демпферна стрічка, яка після заливки стяжки буде компенсувати її теплове розширення.

Демпферна стрічка з клейким шаром

Вибір виду утеплювача для теплої підлоги і його товщини

Утеплювач для теплої водяної підлоги обов'язковий, адже нікому не хотілося б свої гроші витрачати на підігрів землі, атмосфери або непотрібних будівельних конструкцій, але стать є саме тією необхідною, яка повинна прийняти левову частку тепла від нагрівального контуру. Для цього і застосовують утеплювач. Які їх види потрібно застосовувати? Серед усього їх різноманіття, автори статті рекомендують, що слід звернути увагу тільки на два з них.

  • Екструдований пінополістирол (ЕППС). Цей матеріал має низьку теплопровідність, високу механічну міцність. ЕППС не боїться вологи, він практично її не поглинає. Ціна його цілком доступна. Випускається цей утеплювач у вигляді плит стандартних розмірів 500 * 1000 мм або 600 * 1250 мм і товщиною 20, 30, 50. 80 або 100 мм. Для гарної стикування плит на бічних поверхнях є спеціальні пази.

Екструдований пінополістирол випускається різної товщини

  • Профільні теплоізоляційні мати з пінополістиролу високої щільності. На їх поверхні є спеціальні круглі або прямокутні бобишки, між якими дуже зручно укладати трубу без додаткової фіксації. Крок кріплення труби зазвичай становить 50 мм. Це дуже зручно при монтажі, але за ціною вони набагато вище, ніж плити з ЕППС, особливо у іменитих брендів. Випускаються вони товщиною від 1 до 3 см і розмірами 500 * 1000 мм або 60 * 1200 мм – це залежить від виробника.

Профільні теплоізоляційні мати дуже зручні при укладанні труби

Плити з ЕППС можуть мати додатковий фольгований шар, який має додаткову розмітку. Розмічає плати справу, звичайно ж, корисне, але ось присутність фольги тільки збільшує вартість утеплювача, а толку від неї не буде з двох причин.

  • Декларована виробниками відбивна здатність не буде працювати в непрозорій середовищі, якою є стяжка.
  • Цементний розчин – це сильна лужне середовище, яка прекрасно «з'їсть» незначний (в кілька десятків мікрон) шар алюмінію ще до свого застигання. Треба усвідомити, що фольговані плити – це маркетинговий хід і не більше.

Автори статті рекомендують застосовувати для утеплення плити з ЕППС. Економія в порівнянні з профільними матами буде очевидна. Різниці у вартості вистачить і на кріплення, і ще чимало грошей залишиться. Згадаймо народну мудрість, що зекономлені гроші на кшталт заробленим.

Який же товщини повинен бути утеплювач в конструкції пирога теплого водяного статі? Існують спеціальні та складні розрахунки, але можна обійтися і без них. Якщо засвоїти кілька простих правил.

  • Якщо теплі підлоги будуть робитися на грунті, то товщина утеплювача повинна бути не менше 100 мм. Найкраще зробити два шари по 50 мм і укласти їх у взаємно перпендикулярних напрямках.
  • Якщо теплі підлоги плануються в приміщеннях над цокольним поверхом, то товщина утеплювача не менше 50 мм.
  • Якщо теплі підлоги плануються над опалювальними знизу приміщеннями, то товщина утеплювача не менше 30 мм.

Додатково необхідно передбачити кріплення плит ЕППС до матеріалу підстави, так як при заливці стяжки вони будуть прагнути спливти. Для цього ідеально підходять тарілчасті дюбелі. Ними необхідно кріпити все плити в місцях стиків і по центру.

тарілчасті дюбелі

Для кріплення труби до ЕППС використовують спеціальні гарпун-скоби, які надійно фіксують трубу.Їх кріплять з інтервалом 30-50 см, а в місцях повороту труби з PEX, крок повинен бути 10 см. Зазвичай розраховують, що на бухту в 200 метрів труби потрібно 500 штук гарпун-скоб. При їх придбанні не треба гнатися за брендом, так як це буде коштувати в кілька разів дорожче. Існують дуже якісні і недорогі скоби російських виробників.

Гарпун-скоби для фіксації труб теплої підлоги

Вибір колекторно-змішувального вузла теплої підлоги

Колектор водяного статі – найважливіший елемент, який приймає теплоносій від магістралі, розподіляє його по контурах, регулює витрата і температуру, балансує петлі контурів, сприяє видаленню повітря. Без нього не обійдеться жоден теплий водяний підлогу.

Колекторно-змішувальний вузол є і серцем і мозком теплого водяного статі

Вибір колектора, а якщо говорити більш коректно – колекторно-змішувального вузла краще довірити фахівцям, які підберуть потрібні комплектуючі. В принципі його можна зібрати й самостійно, але це тема окремої статті. Просто перерахуємо, які елементи повинні входити в колекторно-змішувальний вузол, щоб не помилитися у виборі.

  • По-перше, це безпосередньо самі колектори, які можуть оснащуватися різної арматурою. Вони повинні оснащуватися настроювальними (балансувальними) клапанами з витратомірами або без них, які розміщуються на що подає колекторі, а на зворотному можуть бути термостатичні клапани або просто перекривають вентилі.

Основні елементи колектора теплої підлоги

  • По-друге, будь-який колектор для видалення повітря з системи повинен бути обладнані автоматичним пристроєм для видалення повітря.
  • По-третє, і на що подає, і на зворотному колекторі повинні бути дренажні крани для зливу теплоносія з колектора і видалення повітря при заповненні системи.
  • По-четверте, для приєднання труби до колектора повинні використовуватися фітинги, які підбираються індивідуально в кожному конкретному випадку.

Фітинги для підключення різних видів труб до колектора

  • По-п'яте, для кріплення колекторів і забезпечення потрібного міжосьової відстані застосовуються спеціальні кронштейни.

Кронштейни для колекторів

  • По-шосте, якщо в котельні не обладнаний окремий стояк для теплої підлоги, то за приготування теплоносія повинен відповідати змішувальний вузол, що включає насос, термостатичний вентиль, байпас. Конструкція цього вузла має безліч реалізацій, тому це питання буде розглянуто в окремій статті.

Насосно-змішувальний вузол теплої підлоги

  • І, нарешті, весь колекторно-змішувальний вузол повинен розташовуватися в колекторному шафі, який встановлюють або в нішу, або відкрито.

Колекторний шафа, встановлений в ніші

Колекторно-змішувальний вузол розташовують в такому місці, щоб всі довжини магістралей від нього, до петель теплої підлоги були приблизно рівними і магістральні труби були в безпосередній близькості. Колекторний шафа часто приховують в ніші, тоді його цілком можна розмістити не тільки в побутових приміщеннях і котелень, але в гардеробних, коридорах і навіть житлових кімнатах.

Відео: Які розрахунки необхідні перед пристроєм теплої підлоги

Монтаж водяної теплої підлоги своїми руками

Після розрахунків і закупівлі всіх необхідних комплектуючих можна поступово втілювати в життя теплу водяну підлогу. Спочатку необхідно намітити місця, де будуть розміщені колекторні шафи, видовбуються, при необхідності ніші, а також робляться проходи через будівельні конструкції. Все довбальні й свердлильні роботи повинні бути завершені перед наступним етапом.

монтаж утеплювача

Перед цим етапом необхідно підготувати приміщення для цього – винести все непотрібне, прибрати все будівельне сміття, вимести і пропилососити підлоги. Приміщення повинно бути абсолютно чистим. При монтажі плит необхідно перебувати у взутті з плоскою підошвою, так як каблуки можуть пошкодити поверхню.Перерахуємо послідовність дій при монтажі утеплювача.

  • Перш за все, на стінах відбивається рівень чистого статі за допомогою лазерного або водяного рівня. Вимірюються всі нерівності підстави за допомогою довгого правила і рівня.
  • Якщо нерівності перевищують 10 мм, то їх можна цілком вирівняти підсипаним чистим і сухим піском, який згодом слід розрівняти.

Поверхня для укладання плит ЕППС можна вирівняти за допомогою сухого піску

  • Якщо тепла підлога робиться по грунту або над цокольним поверхом, то розстеляється гідроізоляційна плівка з напуском сусідніх смуг не менше 10 см і з заходом на стіну. Місця стиків проклеюються скотчем. В якості гідроізоляції цілком підійде поліетиленова плівка 150-200 мкм.
  • Починаючи з далекого кута приміщення, починається процес укладання плит ЕППС. Вони укладаються впритул до стін маркованої поверхнею вгору.
  • Плити ЕППС повинні щільно стикуватися між собою за допомогою пазів, які є на їх бічних поверхнях. При укладанні кожної плити вона щільно повинна прилягати до основи і бути в горизонтальній площині, що перевіряється будівельним рівнем. При необхідності під плиту підсипається пісок.

Процес укладання утеплювача

  • Якщо по шляху укладання зустрічаються перешкоди у вигляді виступів, колон і інших елементів, то після попередньої розмітки плита підрізає будівельним ножем по металевій лінійці. При цьому ЕППС треба покласти на якесь нетверде підставу, щоб ніж не затупився, наприклад, шматок фанери або ОСП.
  • При укладанні наступного ряду слід враховувати, що стики плит не повинні збігатися, а йти вразбежку, подібно до цегляної кладки. Для того, якщо з залишилася останньою в ряду плити ЕППС залишилася частина не менше 1/3 її довжини, то укладання наступного ряду слід починати з неї.
  • Якщо планується укладання другого шару ЕППС, то вона повинна вестися у взаємно перпендикулярному напрямку з першим шаром.
  • Після укладання теплоізоляції слід за допомогою перфоратора з довгим буром і молотка закріпити тарілчасті дюбелі на кожному стику – на кожному стику і в центрі кожної плити ЕППС. Стики між ЕППС заклеюються будівельним скотчем.

Кріплення двох шарів утеплювача з плит ЕППС тарілчастими дюбелями

  • Якщо після монтажу утеплювача залишилися порожнини або щілини, то їх можна забити обрізками ЕППС і задути монтажною піною, але можна це зробити і пізніше, вже після монтажу труб.

Після цього, можна сказати, що заходи по монтажу утеплювача завершені. Хоч плити ЕППС і мають достатню щільність, щоб витримати вагу дорослої людини, все одно треба при переміщенні по ним дотримуватися запобіжних заходів. Найкраще використовувати широкі дошки або шматки фанери або ОСП.

Монтаж труби теплого водяного статі

Настав самий відповідальний і складний момент – монтаж труб теплої підлоги. На цьому етапі треба бути особливо уважним і акуратним і тут без помічника ніяк не обійтися. Також бажано мати спеціальне пристосування для розмотування труби, так як знімати з бухти трубу кільцями категорично заборонено, так як в ній тоді будуть дуже сильні напруги, що ускладнить або унеможливить монтаж. Головне правило – бухту треба крутити, а не знімати трубу з нерухомою бухти. В принципі, це можна зробити і вручну, але з пристосуванням набагато легше.

Таке пристосування полегшить роботу і коректно розмотати трубу теплої підлоги з бухти

Якщо на верхній стороні плит ЕППС є розмітка, то – це просто чудово, тоді укладання труб сильно спроститься. А якщо ні, то не варто «вестися» на придбання фольгованого тонкого утеплювача зі спіненого поліетилену з нанесеною розміткою. Толку від нього не буде ніякого. Можна розмітку нанести і самостійно.Для цього маркером на верхній стороні плит робляться відмітки на відстані необхідного кроку контуру, а потім малярської ниткою відбиваються лінії – так можна за короткий час зробити розмітку. Після цього можна прокреслити траси контурів теплої підлоги.

У наміченому місці кріпиться колекторний шафа і в ньому монтується колектор, поки без насосно-змішувальної групи, вона знадобиться пізніше. При вході в колектор, при виході з нього, а також при вході в бетонну стяжку, кожна труба повинна бути захищена спеціальною гофрой. Однак, гофра від іменитих виробників варто запаморочливих грошей, тому цілком допустимо замінити її на теплоізоляцію відповідного діаметру. Також труби повинні бути захищені при переходах з приміщення в приміщення і від контуру до контуру.

Монтаж труби теплої підлоги слід починати з зон, найбільш віддалених від колекторів, причому на всі транзитні труби повинна одягатися теплоізоляція зі спіненого поліетилену, яка забезпечить максимальне збереження енергії до точки призначення, і не «втратить» тепло по дорозі. Далі, труба «виринає» з плит ЕППС, вже «голої» обходить весь свій гріючий контур і «занирює» назад і вже в теплоізоляції слід до колектора. Самі транзитні труби поміщаються всередину плит ЕППС, для цього в них ножем попередньо прорізаються траси проходу.

Транзитні труби одягнені в теплоізоляцію і заховані в утеплювачі

Якщо теплоізоляція складається з двох шарів плит ЕППС, то спочатку укладається перший шар, потім прокладаються всі комунікації, в тому числі і транзитні труби теплої підлоги, а потім другий шар підганяється і підрізає на місці.

Крім цього, в районі розташування теплої підлоги можуть йти труби до радіаторів, а також магістралі гарячого і холодного водопостачання. Якщо труб кілька, то їх можна закріпити в пучку або тарілчастими дюбелями, або перфорованої металевої смугою і дюбелями. У будь-якому випадку вони не повинні виступати за верхню поверхню плит ЕППС, щоб зверху можна було безперешкодно укласти контур теплої підлоги. Всі порожнини задуваються монтажною піною, яка після застигання зрізається врівень з поверхні плит утеплювача.

По периметру приміщення, де будуть теплі підлоги, на стіни наклеюється демпферна стрічка, яка покликана компенсувати теплове розширення стяжки. Стрічка буває як з шаром, що клеїть, так і без нього. При її придбанні не треба гнатися за брендом і переплачувати в кілька разів більше. Зараз випускається гідна у всіх сенсах демпферна стрічка російського виробництва. Якщо стрічки взагалі немає, то – це теж не біда – її може замінити пінопласт товщиною 1 або 2 см, приклеєний до стіни на рідкі цвяхи або монтажну піну.

З роллю демпферного стрічки відмінно справляється тонкий пінопласт

Демпферна стрічка повинна встановлюватися також між приміщеннями і різними контурами. Для цього випускається спеціальна стрічка з Т-образним профілем. І в цьому випадку її може замінити тонкий пінопласт, склеєний монтажною піною або клеєм.

Т-подібна демпферна стрічка розділяє контури і приміщення

Монтаж труб робиться наступним чином:

  • З бухти відмотується 10-15 м труби, на її кінець одягається теплоізоляція і відповідний фітінг для підключення до колектора.
  • Труба підключається до подачі відповідного висновку колектора.
  • За раніше розмічених трасах укладається труба і кріпиться гарпун-скобами на прямих ділянках через 30-40 см, а на поворотах через 10-15 см. Труба повинна згинатися обережно, без заломів.

Процес укладання і кріплення труби теплої підлоги

  • При укладанні не треба намагатися кріпити трубу відразу, а слід її спочатку розкласти приблизно по трасах на 5-10 м, а вже потім кріпити скобами. Труба повинна лежати на утеплювачі без напруги, не повинно бути зусилля, яке намагається вирвати скоби з ЕППС.
  • Якщо скоба з якоїсь причини вилетіла зі свого місця, то її монтують в іншому, на відстані не менше 5 см.
  • Після обходу всього контуру теплої підлоги, зворотна труба повертається до своєї подає й з нею поруч слід до колектора. При необхідності на неї надівається теплоізоляція.
  • По приходу до колектора труба підключається до нього відповідним фитингом.

Підключення труб до колектора

  • Біля відповідної петлі теплої підлоги на стіні, а також ще й на папері обов'язково записується довжина контуру. Ці дані необхідні для подальшої балансування.

Аналогічно прокладаються всі контури теплого водяного статі. Спочатку буде складно, але потім, після однієї покладеної «равлики» все вже буде зрозуміло і робота піде без проблем. При переміщенні по вже прокладеним контурам треба стелить під ноги або коліна дошки, фанеру або ОСП.

Ходити у взутті по трубах не рекомендується. Краще організувати такі «стежки»

Відео: Укладання труби теплої підлоги

Монтаж армуючої сітки

Суперечки про доцільність армуючої сітки йдуть постійно. Хтось каже, що вона потрібна, інші стверджують зворотне. Є маса прикладів успішної реалізації теплої підлоги без армуючої сітки і, в той же самий час, існують приклади невдалої реалізації теплої підлоги з армуванням. Автори статті стверджують – армування ніколи не буде зайвим, але тільки правильно виконане.

Інтернет рясніє прикладами, коли на утеплювач укладається і закріплюється металева сітка, а вже потім до неї за допомогою пластикових стяжок кріпиться труба теплої підлоги. Начебто зручно, але це не армування, а просто підкладання під стяжку абсолютно марною сітки, на яку були витрачені гроші. Армування – це коли сітка знаходиться всередині стяжки, а не під нею. Саме тому автори рекомендують поміщати сітку зверху труби.

Правильно розміщена поверх труб теплої підлоги армована сітка

Для армування стяжки підійде металева сітка з дроту діаметром 3 мм розміром осередку 100 * 100 мм – цього цілком достатньо. Сітки з арматури застосовувати не рекомендується через те, що арматура має рифлену поверхню і при монтажі може пошкодити гладку поверхню труби. Та й не варто витрачати зайві гроші на надлишкову міцність стяжки, адже передбачається, що тепла підлога монтується вже на досить міцному підставі. Сітка укладається з нахлестом на одну клітинку і зв'язується або в'язанням дротом, або пластиковими хомутами. Гострі стирчать кінці обов'язково треба відкусити, щоб вони не пошкодили трубу. Додатково сітка кріпиться до труби в декількох місцях пластиковими хомутами.

Замість металевої сітки цілком може застосовуватися пластикова, яка прекрасно буде підсилювати стяжку і врятує її від розтріскування. Укладати пластикову сітку зручніше, так як вона йде в рулонах. Застосування пластикової сітки практично виключає пошкодження труб, та й вартість її істотно нижче.

Пластикова армована сітка є чудовою альтернативою металевій

Після укладання сітки знову постає питання про захист труб, адже, переміщаючись у взутті по металевій сітці, можна легко пошкодити і її, і трубу Тому знову рекомендується переміщатися тільки по дошках, фанері або ОСП. Але існує ще дуже грамотне рішення, яке дозволить уникнути пошкодження труб при заливці стяжки.

Готується цементний розчин – такий же, який буде при укладанні стяжки (1 частина цементу М400 і 3 частини піску) і в процесі укладання робляться «Ляпки» з розчину, які трохи виступають за поверхню сітки – на 2 см достатньо. Ці «Ляпки» робляться з такою періодичністю (30-50 см), яка дозволить надалі покласти на них дошки або фанеру і абсолютно безпечно переміщатися. Ще один плюс такого підходу – це фіксація сітки, адже при ходінні по ній вона прагне згинатися, а це може пошкодити зварні шви.

«Ляпки» з розчину зафіксують сітку і допоможуть безпечно переміщатися

Заповнення контурів. гідравлічні випробування

Цю операцію обов'язково варто проводити ще до заливки стяжки, так як при прихованій несправності її легше усунути відразу, ніж після того, як поли будуть залиті. Для цього до зливного патрубку на колекторі підключається шланг і виводиться в каналізацію, так як води через контури опалення буде пролито чимало. Найкраще, якщо шланг буде прозорий – так буде легко відстежити вихід бульбашок повітря.

До входу подає колектора, який обов'язково повинен бути обладнаний відсічним кульовим краном, підключається водопровідна вода через шланг або трубу. Якщо якість водопровідної води низька, то варто заповнювати систему через механічний фільтр. До будь-якого іншого виходу, пов'язаним з контурами теплої підлоги підключається пресувальний насос. Це може бути вільний вихід подає колектора, вихід обратки з колектора та інші місця – все залежить від конкретної реалізації колекторного вузла. Зрештою, в кульовий отсечной кран подає колектора можна вкрутити трійник і через нього робити і заповнення системи, і опресовування. Після випробувань трійник можна зняти і підключити колектор до прямому трубопроводі.

Заповнення системи проводиться таким чином:

  • На колекторі перекриваються всі контури теплої підлоги, крім одного. Автоматичні воздухоотводчики повинні бути відкриті.
  • Подається вода і по шлангу зливу контролюється її чистота і вихід повітря. На внутрішній поверхні труб при виробництві може залишитися технологічна мастило і стружка, яку необхідно змити проточною водою.
  • Після того як все повітря вийшов, і вода тече абсолютно чиста, перекривається зливний кран, а потім перекривається вже промитий і заповнений контур.
  • Всі ці операції проробляються з усіма контурами.
  • Після промивання, видалення повітря і заповнення всіх контурів перекривається кран подачі води.

Якщо ще на етапі заповнення виявляються протікання, то їх усувають відразу після скидання тиску. У результаті повинна вийти заповнена чистим теплоносієм і обезвоздушенная система теплих водяних підлог.

Для випробування системи буде потрібно спеціальний інструмент – пресувальний насос, який можна взяти в оренду або запросити досвідченого майстра, що має такий прилад. Опишемо послідовність дій при опрессовке.

Обпресувальний насос

  • Повністю відкриваються все контури теплої підлоги, підключені до колектора.
  • У ємність обпресувальні насоса наливається чиста вода, відкривається кран подачі насоса.
  • Насосом наганяється тиск в системі в два рази більше ніж робоче – 6 атмосфер, воно контролюється по манометру насоса і на колекторі (якщо на ньому є манометр).
  • Після підняття тиску проводиться візуальний огляд всіх труб і з'єднань, які, в принципі, повинні бути тільки на колекторі. Також контролюється тиск по манометру.
  • Через 30 хвилин тиск знову піднімають до 6 бар і знову оглядають всі труби і з'єднання. Потім через 30 хвилин ці дії повторюють. Якщо виявляються протікання, то їх відразу усувають після скидання тиску.
  • Якщо протікання не виявлено, то тиск знову піднімають до 6 бар і залишають систему на добу.
  • Якщо через добу тиск в системі знизиться не більше ніж на 1,5 бар і не виявлено ніяких протікання, то систему теплої підлоги можна вважати правильно змонтованої і герметичною.

При піднятті тиску в системі труба за всіма законами фізики намагатиметься випростатися, тому можливий «відстріл» деяких скоб в тих місцях, де з ними «поскупилися». Тому «Ляпки» з розчину дуже допоможуть утримати трубу на місці. Надалі, коли буде залита стяжка, труба буде надійно зафіксована, але при випробуваннях тиском погано закріплена труба може піднести неприємні сюрпризи.

Відео: Заповнення системи теплоносієм

Відео: Обпресування системи теплих підлог

установка маяків

Заливка стяжки теплої підлоги повинна проводитися по трубах, які перебувають під робочим тиском. З огляду на, що в більшості закритих систем опалення робочий тиск має перебувати в діапазоні 1-3 бар, можна прийняти середнє значення і залишити в контурах тиск 2 бар.

Як маяків найкраще використовувати напрямні гіпсокартонні профілі ПН 28 * 27 / UD 28 * 27. Вони мають достатню жорсткість і гладку верхню поверхню, що дуже корисно при розрівнюванні стяжки.

Направляючий стельовий гіпсокартонний профіль прекрасно підходить для маяків

Маяки повинні встановлюватися на рівні чистої підлоги мінус товщина фінішного підлогового покриття. Щоб закріпити їх дуже часто використовують просто розчинні подушки, на які укладають направляючий профіль, а потім його утаплівают за рівнем. Але такий підхід має недолік в тому, що в разі, якщо маяк встав нижче необхідного рівня, його доводиться діставати, підкладати свіжий розчин і знову виставляти.

Найкраще, якщо маяки з направляючого профілю будуть під собою мати жорстку опору і в якості неї можуть послужити дюбелі для бетону і шуруп відповідної довжини. Краще використовувати спеціальні шурупи по бетону – нагелі, які не вимагають установки дюбеля, а, значить, і діаметр свердління буде менше. Якщо для дюбеля потрібно бурити отвір діаметром 10-12 мм, то для нагеля досить 6 мм. Верхня поверхня капелюшки шурупа повинна знаходитися на рівні поверхні майбутньої стяжки.

Шурупи по бетону – нагелі

Маяки повинні розташовуватися на відстані не більше 30 см від стін. Між маяками не повинно бути великої відстані, так як розчин має звичаю осідати і на вже готової стяжки може утворитися яма. Оптимально – 1,5 м, тоді для вирівнювання стяжки використовують будівельне правило 2 м. При установці маяків роблять наступне:

  • Від стін, які перебувають ліворуч і праворуч від входу, на відстані 30 см прочерчиваются дві лінії – це буде положення крайніх маяків.
  • Відстань між цими двома лініями ділиться на рівні частини так, щоб воно не перевищувало 150 см. Бажано, щоб одна зі смуг припадала прямо на вхід в приміщення. При необхідності, смуга, яка припадає на вхід, може бути менших розмірів.
  • На підлозі прочерчиваются лінії положення майбутніх маяків. На них робляться відмітки розташування нагелів з кроком 40-50см.
  • Перфоратором з відповідним Нагель буром свердлити отвори на задану глибину.

Для виставлення капелюшків нагелів в одній площині найкраще скористатися лазерним рівнем. Якщо в арсеналі домашнього майстра його немає, то не біда, зараз цей вельми корисний інструмент можна взяти в оренду, тим більше що потрібно він всього на один день.

Лазерний рівень – незамінний помічник при розмітці і установці маяків

На стіні робиться відмітка положення маяків. Для цього від попередньо прокреслені на стіні рівня чистої підлоги віднімають товщину фінішного підлогового покриття. Лазерний рівень виставляється по цій позначці, а потім, вкручуючи або викручуючи нагелі, їх капелюшки виставляються в одному рівні. Якщо користуватися при цій операції звичайним будівельним рівнем, то це займе набагато більше часу, та й похибка буде вище.

Далі, на капелюшки нагелів укладаються напрямні профілі, будівельним рівнем перевіряється правильність установки. Для закріплення маяків на своїх місцях використовують цементний розчин тієї ж рецептури, що і для стяжки підлоги (1 частина цементу + 3 частини піску).

Маяки знімаються з капелюшків нагелів, а потім з приготованого розчину робляться гірки трохи вище, ніж висота стяжки. Досить їх робити через 1 метр, так як маяк і так вже буде надійно закріплений на капелюшках нагелів. Далі, профіль укладається і вдавлюються в розчин, а його надлишки зверху відразу знімаються шпателем.На завершення рівнем перевіряється правильність установки всіх маяків.

У цей же самий час можна перевірити правильність установки всіх демпферних стрічок, які поділяють приміщення і контури і при необхідності зміцнити їх становище розчином.

Відео: Установка маяків для стяжки теплої підлоги

Заливка стяжки теплої підлоги

До стягуванні теплого водяного статі пред'являються підвищені вимоги, адже крім переносяться нею механічних навантажень вона зазнає ще й температурні деформації. І зазвичай цементно-піщаний розчин тут не піде, бетонну суміш необхідно модифікувати пластифікатором і фіброю.

Пластифікатор призначений для зниження водоцементного співвідношення, збільшення рухливості суміші і підвищення її міцності при висиханні. Рухливість при укладанні стяжки теплої підлоги вкрай важлива, так як розчин повинен щільно «обхопити» труби і легко випустити повітряні бульбашки назовні. Без застосування пластифікатора єдиний спосіб збільшити рухливість суміші – це додати в неї води. Але тоді тільки частина води вступить в реакцію з цементом, а решта буде довго випаровуватися, що збільшить час схоплювання і застигання і зменшить міцність стяжки. Водо-цементне відношення має бути рівно таким, яке дозволить стягуванні схопитися. Зазвичай на 1 кг цементу необхідно 0,45-0,55 кг води.

Один з видів рідкого пластифікатора

Пластифікатор випускається в рідкому і в сухому вигляді. Застосовувати його треба саме так, як рекомендує виробник, і ніяк інакше. Всякі «замінники» у вигляді рідкого мила, прального порошку, клею ПВА неприпустимі.

Фібра призначена для дисперсного армування бетонної суміші, що дозволяє в рази зменшити або практично виключити утворення тріщин, збільшити міцність і опір стиранню, збільшити міцність на вигин і стиск. Це досягається тим, що мікроволокна фібри розподілені і скріплюють стяжку по всьому об'єму бетонної суміші.

Неймовірно, але факт. Ось такі найтонші волокна поліпропіленової фібри багаторазово збільшують міцність стяжки

Фібра буває металевою, поліпропіленової і базальтової. Для стяжки теплої підлоги рекомендується застосовувати поліпропіленову або базальтову фібру. Додають її відповідно до рекомендацій виробника, але рекомендується використовувати не менше 500 грам поліпропіленової фібри на 1 м 3 готового розчину. Щоб отримати суміш з кращими якостями, додають 800 і більше грам на 1 м 3.

У продажу можна знайти готові суміші для заливки стяжки теплої підлоги від відомих і не дуже виробників. До складу цих сумішей вже входить і пластифікатор, і нерв, і інші компоненти. При безсумнівному зручність їх використання і високій якості, вартість готової стяжки буде істотно вище, ніж приготований самостійно розчин.

Перед заливанням стяжки необхідно прибрати всі зайві предмети з підлоги, при необхідності поверхні пропилососити. Також необхідно приготувати весь інструмент і посуд для замішування і транспортування розчину. Всі роботи по заливці стяжки теплої підлоги в приміщенні повинні проводитися за один раз, тому бажано мати двох помічників: один готує розчин, другий його носить, а головний виконавець укладає і розрівнює стяжку. У приміщенні повинні бути закриті всі вікна, стяжка повинна бути обмежена від впливу протягів і прямих сонячних променів.

Самостійне приготування розчину для стяжки теплої підлоги повинно проводитися тільки механізованим способом – якість розчину повинно бути високим. В якості допоміжних механізмів може використовуватися бетономішалка або будівельний міксер. Ніякі насадки на дриль або перфоратор тут не підійдуть, що б не говорили різні «правдиві» джерела.

За допомогою будівельного міксера можна приготувати розчин дуже високої якості

Основу розчину складають портландцемент марки не нижче М400, який повинен бути сухим і з часом зберігання не більше 6 місяців після дати випуску. Пісок повинен також бути сухим, промитим і просіяний. Річковий пісок не підійде – він має дуже правильну форму. Для стяжки співвідношення цементу до піску повинно бути 1: 3 по масі, але на практиці мало хто зважує пісок і цемент, а береться універсальний метод вимірювання – відро. З огляду на, що щільність будівельного піску знаходиться в діапазоні 1,3-1,8 т / м 3, а цементу при транспортуванні 1,5-1,6 т / м 3, то можна не боятися міряти цемент і пісок відрами, так як якість суміші буде цілком допустимим.

Вода в складі розчину повинна складати приблизно третину від маси цементу, тобто на 1 мішок 50 кг цементу необхідно приблизно 15 літрів води. Однак застосування пластифікатора знижує водо-цементне співвідношення, тому при приготуванні розчину з водою потрібно бути дуже обережним – краще трохи недолити і потім додати, ніж перелити.

Технологія приготування розчину міксером і бетономішалкою трохи відрізняється. Міксером необхідно розмішати на малих обертах сухі цемент, пісок і розпушений поліпропіленову або базальтову фібру і потім поступово додавати воду з розчиненим у ній пластифікатором. У бетономішалках гравітаційного типу, яких абсолютна більшість, розмішати сухі цемент і пісок важко (сухий цемент налипає на вологі лопатки і барабан), тому в неї спочатку наливають частину води з пластифікатором, а потім поступово додають спочатку цемент, потім пісок, потім ще порцію цементу і воду, що залишилася. Фібру додають поступово. Одну частину разом з водою, іншу з піском. При цьому фібру можна кидати в барабан бетономішалки грудкою, а треба ділити на порції і розпушити перед закладкою.

Внесення фібри під час роботи бетономішалки

Час приготування розчину в бетономішалці зазвичай 3-4 хвилини, а міксером трохи більше – 5-7 хвилин. Готовність розчину визначається по однорідному кольором і консистенції. Якщо взяти грудку розчину в руки і стиснути, то з нього не повинна виділятися вода, але в той же самий час розчин повинен бути пластичним. Якщо помістити розчин гіркою на підлогу, то він не повинен сильно розтікатися, а тільки трохи осісти під власною вагою. Якщо в ньому зробити шпателем надрізи, вони не повинні розпливатися, а повинні тримати форму.

Укладання стяжки починається з далеких кутів приміщення і ведеться смугами по маяках. Тільки після завершення однієї смуги, укладається і розрівнюється наступна, закінчитися процес повинен біля входу в приміщення. У процесі вирівнювання не треба намагатися відразу ідеально вирівняти поверхню стяжки по маяках. Головне, щоб в стягуванні не було провалів, а невеликі напливи і сліди від правила легко коригуються потім.

Стяжка в процесі заливки

Після закінчення 1-2 днів (все залежить від зовнішніх умов), коли по стягуванню вже можна буде ходити, необхідно зачистити її поверхню. Спочатку підрізає будівельним ножем і віддаляється виступає з стяжки демпферна стрічка, а потім береться будівельне правило і гострим кінцем притискається до площини маяків. У напрямку від себе, короткими, але енергійними рухами проводиться зачистка до тих пір, поки повністю не оголяться маяки. Потім утворився сміття прибирають, стяжку зволожують з розпилювача і вкривають поліетиленовою плівкою.

У перші дні дозрівання стяжку обов'язково жедневно зволожують і вкривають плівкою

На наступний день акуратно видаляють маяки, можна і викрутити нагелі, а що утворилися борозенки затирають розчином або плитковим клеєм. Стяжку знову зволожують і вкривають, це рекомендується робити щодня протягом перших 10 днів після заливки.

Балансування контурів теплої підлоги. Введення в експлуатацію

Після повного дозрівання стяжки, а це не менше 28 днів, можна приступати до балансуванню контурів теплої підлоги.І в цьому процесі дуже допоможуть витратоміри на колекторі. Саме тому треба купувати колектор з балансувальними вентилями і витратомірами.

Справа в тому, що петлі теплої підлоги мають різну довжину, відповідно у них різний гідравлічний опір. Очевидно, що «левова частка» теплоносія піде завжди по шляху найменшого опору – тобто по найкоротшому контуру, а іншим дістанеться вже набагато менше. При цьому в самому довгому контурі циркуляція буде така млява, що ні про яке теплос'еме не може бути й мови. У грамотно складеному проекті теплих підлог завжди вказується витрата в кожному контурі і положення регулювальних вентилів, але якщо тепла підлога робиться своїми силами, то підійде спрощена, але діюча методика.

Колектор з витратомірами

  • Якщо ще не підключено насосно-змішувальний вузол, то проводиться його монтаж. Колектор теплої підлоги підключається до прямого та зворотного магістралі.
  • Відкриваються повністю все контури теплої підлоги, відкриваються на вході колектори кульові крани подачі та обратки. Клапани автоматичних клапанів повинні бути відкриті.
  • Чи включається циркуляційний насос. На голівці змішувального вузла ставиться максимальна температура, але котел поки не включається, теплоносій повинен циркулювати кімнатної температури.
  • Тиск у всій системі опалення доводиться до робочого (1-3 бар).
  • Закриваються всі контури теплої підлоги, крім найдовшого. Відзначається і записується положення витратоміра на цьому контурі.
  • Повністю відкривається другий по довжині контур. Якщо витрата в ньому більше, то балансування вентиль закручується до тих пір, поки витрата не вирівняється з найдовшим.

Регулювання витрати теплоносія

  • Далі, послідовно відкриваються все контури в порядку убування їх довжини, балансувальними вентилями регулюється витрата.
  • В результаті витрата у всіх контурах повинен бути однаковим. Якщо це не так, то можна підкоригувати регулювання на контурах, не чіпаючи найдовшу петлю.

Всі перераховані вище операції виконані правильно і витратоміри показують, що циркуляція в контурах відбувається, то можна починати випробування теплої підлоги з підігрітим теплоносієм. Починати треба з малих температур – з 25 ° С, а потім кожну добу поступово збільшувати температуру на 5 ° С, до тих пір, поки теплоносій не подаватиме в контури зі своєю робочою температурою. Яка послідовність дій на цьому етапі.

  • На теплорегулюючі вентилем змішувача вузла виставляється температура 25 ° C, включається циркуляційний насос на першу швидкість і в такому режимі дають попрацювати системі добу. При цьому контролюється і коригується циркуляція по витратомірам.
  • Через добу температура піднімається до 30 ° C, і знову залишається система теплих підлог на добу. Контролюється витрата і температура подачі і обратки.
  • На наступну добу температура піднімається ще на 5 ° С, до 35 ° С. Це вже набагато ближче до робочого режиму теплої підлоги, тому вже варто відрегулювати різницю температур між подає і зворотним колекторами. Якщо вона знаходиться в діапазоні 5-10 ° C, то це нормально, а якщо більше, то слід збільшити швидкість циркуляційного насоса на один щабель.
  • Максимальна температура, до якої можна піднімати температуру в прямому колекторі теплої підлоги – це 50 ° C, але краще це робити не варто, а перевірити на робочих режимах – 45 ° C або 40 ° C. Аналогічно перевіряється різниця температур на подачі і обратки. Насос повинен працювати на мінімально можливій швидкості, щоб різниця температур була до 10 ° C.

Правильність регулювання теплої підлоги неможливо оцінити відразу, так як така система опалення дуже інерційна. Повинно пройти кілька годин для того, щоб відчути зміна температурного режиму.Тому всім, хто зробив самостійно тепла підлога, слід озброїтися терпінням і поступово вивести систему на такий режим, який би забезпечував потрібну температуру підлоги з урахуванням покриття. Для цього треба буде «погратися» з настройками балансувальних вентилів, термоголовок (якщо ними буде забезпечений колектор) і швидкістю циркуляційного насоса. Головне, що система водяного теплої підлоги, зроблена своїми руками, працює.

Дізнайтеся, як зробити електрична тепла підлога в квартирі своїми руками, вивчивши інструкцію з фото, в спеціальній статті на нашому порталі.

висновок

Уперта статистика говорить про те, що система теплих водяних підлог крім очевидного комфорту дає ще й істотну економію енергоносіїв. Та ж статистика свідчить про те, що кількість успішних самостійних реалізацій такого опалення зростає з кожним роком. Всі технології вже відпрацьовані, ринок наповнений будь-якими комплектуючими, на будь-який смак, колір і гаманець. Потрібна інформація завжди знаходиться у відкритих джерелах, у фахівців завжди можна спитати поради. Колектив авторів сподівається, що ця стаття розвіяла початковий страх і дала зрозуміти читачам, що зробити водяна тепла підлога своїми руками цілком можливо.

Відео: Як розрахувати і зробити водяна тепла підлога своїми руками