Підживлення системи опалення


Зміст
  1. Підживлення системи опалення. Схеми підключення та принцип роботи
  2. Які бувають системи опалення, як в них циркулює теплоносій
  3. Ціни на циркуляційні насоси
  4. Які бувають теплоносії в системах опалення, і які вимоги до них пред'являються
  5. З яких причин відбувається спад теплоносія?
  6. Підживлення системи опалення. Схеми підключення та принцип роботи
  7. Підживлення систем опалення відкритого типу
  8. Підживлення закритої системи опалення
  9. Де брати теплоносій для підживлення і як його підготувати
  10. Ціни на станції підживлення опалення
  11. Де повинен розташовуватися вузол підживлення системи опалення
  12. Відео: Підживлення системи опалення від бойлера
  13. Ручна підживлення системи опалення
  14. Ручна підживлення від водопроводу
  15. Ціни на Гідрострелка
  16. Ручна підживлення з ємності з підготовленим теплоносієм
  17. Автоматичне підживлення системи опалення
  18. Клапан автоматичного підживлення
  19. Відео: Редуктор підживлення FAR
  20. Схеми реалізації автоматичного підживлення системи опалення
  21. Як організувати автоматичну підживлення опалення з окремій ємності
  22. Відео: Регулювання реле тиску насосної станції
  23. висновок

Підживлення системи опалення. Схеми підключення та принцип роботи

У більшості сучасних індивідуальних систем опалення для передачі теплової енергії від котлів до теплових приладів (радіаторів, труб теплої підлоги або бойлерів непрямого нагріву санітарної води) використовується рідкий теплоносій. Як нього найчастіше використовується вода, з огляду на її доступності, хорошим теплотехнічних якостям і абсолютної нетоксичність. Однак в системах опалення, які можуть в зимовий час піддатися заморожуванні, застосовують не чисту воду, а водні розчини багатоатомних спиртів – антифризи, які не замерзають при невеликих негативних температурах. Навіть при великих негативних температурах антифризи хоч і втрачають плинність, але не так розширюються в обсязі як вода, що не призводить до пошкодження опалювального обладнання.

Теплоносій для ефективної роботи системи опалення повинен заповнювати всю систему опалення, причому в закритих контурах він ще повинен знаходитися під певним робочим тиском. В силу різних причин, про які ми розповімо пізніше, теплоносій з певною інтенсивністю може спадати з системи опалення. Саме тому в цій статті ми маємо намір розповісти про таке важливе питання, як підживлення системи опалення. Схеми підключення та принцип роботи підживлення постараємося висвітлити дуже докладно, щоб навіть читачі без інженерної підготовки зрозуміли все з першого разу.

Підживлення системи опалення. Схеми підключення та принцип роботи

Які бувають системи опалення, як в них циркулює теплоносій

При роботі системи опалення відбувається постійна циркуляція теплоносія, яка може здійснюватися двома способами.

  • У системах опалення з природною циркуляцією теплоносій переміщається від котла до радіаторів в силу природних законів. Вода в трубопроводі, що подає, що йде від котла вгору, має температуру більше, ніж в зворотному, який йде до котла після проходу через радіатори опалення. Відомо, що більш нагріта вода має меншу щільність, тому вона намагається «втекти» наверх, поступившись місцем більш холодної і щільною. У найвищій точці встановлюється розширювальний бак, який пов'язаний з атмосферою, тому такі системи називають ще й відкритими. Розширювальний бак покликаний приймати на себе розширився обсяг теплоносія при його нагріванні. Крім цього, саме в баку проводиться контроль рівня теплоносія і через нього робиться підживлення. Відповідно котел повинен встановлюватися в найнижчій точці, а трубопроводи (крім вертикального подає) роблять з невеликим ухилом, щоб сили гравітації допомагали воді «скочуватися» вниз, попутно віддаючи тепло радіаторів.

Спрощена схема відкритої (гравітаційної) системи опалення з природним рухом теплоносія

  • У системах опалення з примусовою циркуляцією теплоносій приводиться в рух за допомогою спеціальних насосів, які абсолютно логічно називають циркуляційними. Рух теплоносія відбувається «бадьоріше», з більшою швидкістю, а значить, такі системи опалення мають меншу інерційність і більш високий ККД. Контури опалення з примусовою циркуляцією необов'язково і небажано пов'язувати з атмосферою, тому їх роблять герметичними і такі системи називають відповідно закритими. Зростаючий при нагріванні об'єм теплоносія приймає на себе також розширювальний бак, але не має зв'язку з атмосферою, а герметично закритий. У таких баках є дві камери: одна повітряна, а інша водяна, розділені мембраною. Коли тиск в магістралях при зростанні температури теплоносія зростає, його приймає на себе розширювальний бак.При падінні тиску в магістралях, теплоносій буде виштовхувати зі свого відділення розширювального бака мембраною під впливом повітря під тиском в іншій камері. Підживлення в закритих системах не робиться через розширювальний бак, а організовується інакше – установкою окремого модуля в іншому місці, про що буде докладно розказано далі.

Спрощена схема закритої системи опалення з циркуляційним насосом

Крім двох вищеописаних різновидів систем опалення, існують і ще гібридні варіанти. Наприклад, у відкритій системі може встановлюватися циркуляційний насос, який може «оживити» рух теплоносія і зробити опалення менш інерційним. Якщо з яких-небудь причин відсутнє електропостачання, то насос відключають від трубопроводів, перекриваючи кульові крани, і відкривають циркуляцію безпосередньо. Саме так фахівці рекомендують організовувати опалення в тих населених пунктах, де спостерігаються перебої з електрикою.

Бувають і закриті системи опалення з природною циркуляцією теплоносія спеціально спроектовані для такої схеми. Природно, що і в них передбачають установку насоса, який у важкі для системи опалення морозні дні допомагає підтримувати потрібну температуру в приміщеннях. Але бувають і курйозні, з хорошої точки зору, випадки, коли в заздалегідь спроектованої під насос системі при пропажі електрики опалення продовжувало працювати. Причому навіть фахівці дивувалися, що при таких діаметрах труб і протяжності магістралі природної циркуляції теплоносія, за всіма розрахунками, не повинно було бути зовсім. А вона, всупереч очікуванням, тривала. Правда, таке можливо тільки тоді, коли котел енергонезалежний, а їх в наш час стає все менше.

Ціни на циркуляційні насоси

Здавалося б, навіщо читачам нашого порталу, бажаючим дізнатися про підживлення, дізнаватися подробиці пристрою опалення? Справа вся в тому, що саме від цих подробиць і буде багато в чому залежати вузол підживлення. Якщо система проектується фахівцями з нуля, то, природно, все буде передбачено. А якщо власник нерухомості наважився спроектувати і зробити опалення самостійно? А бувають і випадки, коли треба вдосконалити вже наявну систему опалення, про яку немає ніякої технічної документації. Саме тому будь-яка інформація не буде зайвою.

Які бувають теплоносії в системах опалення, і які вимоги до них пред'являються

У системах опалення квартир і будинків вигідніше і розумніше за все використовувати рідкі теплоносії, так як саме вони можуть відповідати всім вимогам, які ми перерахуємо:

  • Перш за все, будь-який теплоносій повинен мати високу питомою теплоємністю,яка відображає кількість тепла, яке треба передати 1 кг речовини, щоб нагріти його на один градус (Цельсія або Кельвіна). Позначається цей показник буквою c і має розмірність [c] = Дж / (кг * °K). Для цілей опалення краще мати високу питому теплоємність, так як при цьому треба буде передати необхідну кількість тепла меншій кількості теплоносія. У цьому показнику «чемпіоном» є вода, у якій c = 4,187 кДж / (кг * ° K). Щоб отримати кількість теплоти, яке може передати будь-яке речовина (в нашому випадку це теплоносій) треба питому теплоємність помножити на масу і на різницю температур: Q =c *m *t.
  • Кожен теплоносій може використовуватися тільки в своєму робочому діапазоні температур. Основною проблемою тут може стати вплив негативних температур, які призводять до замерзання теплоносія, а вода, як відомо з шкільного курсу фізики, при цьому сильно розширюється в обсязі, що призводить до пошкодження трубопроводів і приладів системи опалення.Цього недоліку частково позбавлені різні антифризи, які замерзають при більш низьких температурах, проте, доводиться жертвувати більш низьку теплоємність і обмеженням на вибір обладнання, так як не всі прилади системи опалення можуть працювати з антифризами. Також проблемою може з'явитися і вплив високих температур (істотно вище 100 ° C), які можуть привести до швидкої деградації теплоносія. Це може статися в сонячних водонагрівальних системах, коли вони входять в так звану стагнацію – коли надлишок енергії Сонця нікуди віддавати і теплоносій закипає.

Перегрітий антифриз дуже швидко деградує і перетворюється в тверду стадію. На малюнку показаний забитий теплообмінник котла продуктами розпаду антифризу

  • корозійна активність теплоносія визначає те, як теплоносій діє на металеві деталі системи опалення. І в цьому питанні чиста вода програє різним антифриз, які завжди мають в своєму складі інгібітори корозії. Для води також випускаються спеціальні добавки (ті ж інгібітори), які уповільнюють корозію металів і їх рекомендується використовувати у відкритих системах опалення зі сталевими трубами і сталевими радіаторами. В сучасних закритих системах опалення застосовують в основному полімерні труби, а відсутність прямого зв'язку з атмосферою і постійна заповненість системи робить надходження кисню незначним, що сильно уповільнює корозійні процеси і дозволяє експлуатувати обладнання десятками років.
  • в'язкість теплоносіявпливає на внутрішнє тертя, а це впливає на швидкість прокачування. Чим більше в'язкий теплоносій, тим більше буде витрачатися енергії на переміщення по трубопроводах. Деякі теплоносії мають таку в'язкість, яка робить їх природну циркуляцію просто неможливою. Для побутових систем опалення за цим показником вода знаходиться поза конкуренцією, так як її в'язкість знаходиться на середньому рівні, різні антифризи більш в'язкі.
  • У сучасних системах опалення практично завжди використовуються циркуляційні насоси та інше обладнання, для яких теплоносій виконує ще й роль мастила. До такого обладнання можна віднести різні автоматичні клапани (аварійні та підживлювальні), датчики протоки, термодатчики, датчики тиску. Тому фахівці завжди враховують змазує здатність і застосовують тільки той теплоносій, з яким можлива робота обладнання.
  • Найбільш важливим показником є безпеку теплоносія. Перш за все – це безпека людей. Саме тому в житлових приміщеннях в якості нього рекомендують використовувати воду, причому в своєму рідкому агрегатному стані, а не у вигляді перегрітої пари. Хоч сучасні котли і здатні нагріти воду до кипіння, автоматика обмежує температуру до 90 ° С зі зрозумілих причин – щоб уникнути підвищення тиску в системі, пориву магістралей і приладів, і опіку людей. Як кажуть фахівці-теплотехніки – краще мати великий і теплий радіатор, ніж маленький і гарячий. За своїм хімічним складом теплоносій при витоках рідини або пари не повинен призводити до отруєнь, чому не можуть «похвалитися» Етіленгліколевие склади. Крім цього, теплоносій не повинен бути пальним і вибухонебезпечним.

Якщо вже ніяк не уникнути використання антифризу, то варто вибирати його тільки на основі пропіленгліколю і тільки відомих марок

  • Завжди треба враховувати хімічну активність теплоносія по відношенню до компонентів системи опалення. Ця активність може стосуватися цинкового покриття всередині сталевих панельних радіаторів, яке «з'їдається» дуже швидко антифризами на основі етиленгліколю.Крім цього при робочих температурах в системі 70 ° С і більше відбувається дуже швидка деградація етіленгліколевих антифризів, а плинність стає набагато вище, ніж у води, що може призвести до протікання в місцях різних стиків. Особливо сильно схильні до дії різні ущільнювачі з гуми, каучуку, пароніту, полімерів, льону і пасти, анаеробних герметиків, які завжди є в достатній кількості в будь-якій системі опалення. Багато виробників котельного обладнання та радіаторів недвозначно говорять про те, що застосування антифризів автоматично анулює гарантію. Самий розумний крок – це ще на стадії проектування треба ретельно підбирати і теплоносій, і все обладнання.

Зрозуміло, що повністю відповідати всім списком вимог не може будь-який теплоносій, бо ідеальних просто не буває. Але для більшості систем опалення, які експлуатуються постійно в холодну пору року краще всього все-таки застосовувати воду, так як це дешевше, безпечніше, доступніше. Адже недарма ж практично всі зразки сучасних котлів і радіаторів призначені саме для води. Застосування антифризів зажадає, крім цього, встановлювати радіатори більшої потужності, застосовувати тільки дозволене устаткування і робити дуже складну і дорогу систему підживлення.

Є один випадок, коли застосування антифризів обов'язково – це сонячні водонагрівальні системи. Вони розташовані на вулиці, тому в зимові похмурі дні теплоносій може замерзнути. Крім цього в сонячні дні (навіть зимові) все може відбуватися з точністю до навпаки – теплоносій може закипіти, що веде до його прискореної деградації, зростання тиску. Тому в сонячних системах завжди встановлюють баки непрямого нагріву води великого об'єму куди можна «скидати» тепло. Але і їх (особливо в літні сонячні дні) буває, що не вистачає і сонячна система входить в так званий режим стагнації, коли антифриз кипить, тепло скидати нікуди і температура може досягати 120-150 ° C. До антифриз для сонячних систем пред'являють підвищені вимоги, стоять вони досить дорого і вимагають періодичної заміни. Відповідно і всі трубопроводи сонячних систем повинні бути мідними або з нержавіючої сталі, циркуляційні насоси повинні бути пристосовані для сонячних систем, та й розширювальний бак теж свій. Природно, що контур сонячної системи ізолюється від інших, а передача тепла воді відбувається через теплообмінник бойлера непрямого нагріву. Підживлення сонячних систем зазвичай виробляють тільки фахівці спеціальним обладнанням.

Для сонячних систем необхідно використовувати тільки спеціально призначений для цього антифриз

Цитата: На нашому порталі є докладна стаття про теплоносії систем опалення, з якої ми пропонуємо ознайомитися нашим читачам.

З яких причин відбувається спад теплоносія?

Підживлення для того і потрібна, щоб компенсувати спад теплоносія, яка може відбуватися з кількох причин:

  • По-перше, спад теплоносія може відбуватися через зовсім звичайною протікання, яка може виникнути в будь-якій системі опалення. Особливо часто це проявляється на стиках і проявляється при опрессовке і відразу після цього усувається. При проектуванні систем опалення і їх монтажі найкраще дотримуватися простого правила – намагатися зробити все стики не "похованими» в стяжках або стінах, а зробити відкритими. Нехай краще вони будуть в доступних для обслуговування колекторах, а не всередині будівельних конструкцій. Звичайно, це призводить до перевитрати труб, але при якихось проблемах легше затягнути або поміняти фітінг, ніж робити «розтин» стяжки або стін.

Найнеприємніші витоку в системі опалення – це на стиках «похованих» в стяжках статі. І буває, що без тепловізора їх не знайти

  • По-друге, при критичних перевищення режимів може статися підвищення тиску в системі опалення, що може привести до спрацьовування аварійного клапана, який скидає частину теплоносія. Це може привести до такої витоку, яка буде критичною для підтримки потрібного тиску. Такий клапан ще часто називають вибуховим, що далеко не в повній мірі відображає його призначення.
  • По-третє, у відкритих системах опалення відбувається банальне випаровування з розширювального бака, що веде до зменшення обсягу теплоносія. Баки намагаються робити не повністю відкритими, а просто мають зв'язок з атмосферою, але, тим не менш, вода все одно хоч помалу, але постійно випаровується.
  • По-четверте, в будь-якій системі опалення встановлюються так звані автоматичні воздухоотводчики – пристрої, покликані видаляти повітря, який абсолютно не потрібний в теплоносії. Повітря завжди присутній у воді, але при нагріванні він може від неї відділятися і накопичуватися у вигляді бульбашок в верхніх частинах трубопроводів, в місцях повороту труб або переходів їх діаметрів. Саме в цих місцях і встановлюють автоматичні воздухоотводчики, які випускають тільки повітря, але перешкоджають витоку теплоносія. При їх спрацьовуванні обсяг і тиск в системі неминуче знижується і трохи теплоносія виходить все одно у вигляді пари. Автоматичні воздухоотводчики також обов'язково встановлюються в групі безпеки котла.
  • По-п'яте, повітряні бульбашки утворюються і в радіаторах опалення, особливо при бічному або нижньому їх підключенні. Можна навіть сказати, що при заповненні системи опалення теплоносієм повітряні пробки обов'язково будуть утворюватися в радіаторах. Автоматичні воздухоотводчики встановлювати в радіаторах недоцільно, так як це дорого і некрасиво. Тому встановлюють в тупикових частинах радіаторів так звані крани Маєвського, які відкривають вручну за допомогою спеціального ключа або викрутки. При видаленні повітря з радіаторів, природно, відбувається хоч і мала, але все ж втрата теплоносія.

життя системі опалення "width =" 640 "height =" 475 "/> Кран Маєвського (зліва) і автоматичний ще до того, як знайшли своє місце в житті системі опалення

  • По-шосте, в системах опалення біля котлів на обратке, а також перед усіма циркуляційними насосами встановлюють фільтри механічної очистки. Їх ще називають грязьовики або косими фільтрами. Вони вимагають періодичного обслуговування, яке полягає в чищенні фільтруючого елемента – циліндричної металевої сіточки. Для цього перекривають найближчі крани на вході і виході фільтра, сіточку дістають і промивають. При цьому неминуче відбувається втрата якоїсь частини теплоносія, яку необхідно в подальшому заповнити підживленням.

Фільтр грубої очистки, він же «косою» фільтр, він же «грязевик»

  • І, нарешті, в будь-якій системі опалення можуть вестися якісь роботи: заміна радіаторів, вентилів, кранів, насосів, клапанів та іншого обладнання. Це завжди призводить до часткового або повного сливу теплоносія. Його заповнення або заповнення системи повністю також йде через систему підживлення.

Ми перерахували тільки основні причини витоків, які, в принципі, повинні врахувати всі. Ще одним з факторів поступової убутку теплоносія може бути хімічне або електрохімічне його взаємодія з елементами системи опалення. Поки в воді буде присутній кисень, буде йти корозія, в якій беруть участь і залізо із сталевих елементів системи опалення, і вода. Хімічна формула корозії виглядає так: 4Fe + 6HO + 3O₂→4Fe (OH). В процесі утворення іржі (вона в правій частині рівняння) бере участь і вода, і залізо, і кисень. Виходить, що при корозії йде спад води, причому один 4 атома заліза «пов'язує» аж 6 молекул води.Додатково з внутрішньої частини системи опалення йде спад заліза, а це призводить до того, що стінки сталевих труб або радіаторів стають тоншими, що збільшує загальний обсяг. Таке розширення обсягу може здатися незначним, але все ж воно є.

Якщо в системі опалення встановлені алюмінієві радіатори, то, все може виявитися набагато складніше. Алюміній надзвичайно чутливий до ph-показниками води. Якщо він буде перебувати в діапазоні 7-8 ph, то алюмінієві радіатори будуть справно служити і корозія в них буде мінімальна. Якщо ж цей показник буде або вище або нижче, то почнеться корозія з утворенням спочатку гідроксидів, які, в свою чергу, вступаючи в реакцію з водою, утворюють інші сполуки, в тому числі і небезпечний водень. Якщо алюміній контактує з міддю, то корозія прискорюється в рази. Тому вживають заходів: в теплоносій, який буде циркулювати системі з алюмінієвими радіаторами, додають інгібітори корозії – наприклад, кальциновану соду, а також виключають застосування мідних труб. Але практика показує, що найпростіше просто відмовитися від застосування алюмінієвих радіаторів і застосовувати не відрізняються за зовнішнім виглядом біметалеві.

Підживлення системи опалення. Схеми підключення та принцип роботи

Не буває універсального вузла підживлення систем опалення, який би згодився на всі випадки життя. Ми абсолютно не дарма розповіли читачам про типах систем опалення та різних теплоносіях, так як при цьому буде принципово відрізнятися і вузол підживлення.

Підживлення систем опалення відкритого типу

У відкритій системі опалення теплоносій не перебуває під надлишковим тиском і має зв'язок з атмосферою через розширювальний бак, який встановлюється у найвищій точці системи. У приватних будинках його встановлюють зазвичай на горищах. Повітря, якщо він і є в системі, під дією невблаганних фізичних законів все одно прагне на самий верх – в розширювальний бак, де він виходить в атмосферу. Ті бульбашки, які «затиснуті» в тупикових частинах радіаторів, випускаються кранами Маєвського при заповненні системи.

За рівнем теплоносія в розширювальному баку можна судити про те, заповнена система чи ні. Просто в розширювальному баку робиться позначка на його бічній поверхні, нижче якої не повинен падати його рівень. Якщо менше, то відрами заливають воду до необхідного рівня. Так робили раніше і роблять до сих пір в тих будинках, де немає водопроводу, і воду приносять з найближчого колодязя.

У XXI столітті сучасній людині вже має бути соромно за те, що він змушений воду носити з колодязя, тому більшість житлових будинків, навіть якщо немає системи централізованого водопостачання, обладнають своїм автономним водопроводом. Джерелом води служить свій колодязь або свердловина, а потрібний тиск в системі забезпечують спеціальні насоси або насосні станції. Тоді зовсім не обов'язково бігати з відрами на горище, а достатньо лише простягнути трубу. Найпростішу і дешеву трубу, яку треба оснастити запірною арматурою – кульовим краном або вентилем. Кран можна встановити безпосередньо перед баком і після візуального контролю просто відкривати його і додавати потрібну кількість води, але можна поступити і по-іншому. Розглянемо один із способів реалізації підживлення системи опалення відкритого типу.

Підживлення і контроль рівня теплоносія в розширювальному баку відкритої системи опалення

На малюнку представлений розширювальний бак, який встановлюється у верхній точці. Видно, що в цей бак виведені магістралі подачі і обратки. Труба подачі розташована на 100 мм вище рівня дна бака, а обратка уварена в дно. Це дозволяє нагрітій воді підніматися від котла в бак, а потім перетікати в трубу обратки. З іншого боку бачка в стінку уварена труба контролю, за допомогою якої можна переконатися в тому, що рівень теплоносія знаходиться на потрібному рівні.Яким чином це робиться? На кінці труби контролю, яка зазвичай виводиться в котельню, є кран або вентиль. Якщо після їх відкриття з труби поллється вода, то це свідчить про те, що з рівнем теплоносія в бачку все в порядку. Не менш ніж на 150 мм рівень перевищує рівень врізки труби подачі, що є достатнім для функціонування системи опалення.

На рівні 100 мм від верху бачка врізається труба переливу. Вона потрібна для того, щоб визначати максимальний рівень теплоносія. Відомо, що при нагріванні вода розширюється в обсязі, тому і рівень в баку теж буде підвищуватися. Але не можна допустити того, щоб розігрітий (і холодний теж) теплоносій переливався через край бачка. Саме для цього і служить труба переливу, яка не має на своєму протязі ніякої запірної арматури і виводиться прямо в каналізацію. Цей висновок також бажано зробити в котельні, щоб з одного місця управляти підживленням. Він робиться так, щоб можна було візуально контролювати струм води через труби. Наприклад, кінець труби знаходиться над воронкою, з'єднаної з каналізаційною трубою – так званий розрив струменя. Розрив струменя також потрібен для того, щоб мікроорганізми, якими кишить каналізація, не потрапляли вище.

Вода при нагріванні і охолодженні повинна знаходитися на рівні між трубою контролю і трубою переливу. Як це робиться? Якщо рівень теплоносія перевищить трубу переливу, то зайвий просто витече і потім переллється в каналізацію. При заповненні системи теплоносія додають саме стільки, щоб з труби переливу надлишки почали зливатися в каналізацію. Для того, щоб перевірити як йдуть справи з рівнем, слід просто відкрити кран на трубі контролю і переконається в тому, що з нього ллється вода. До речі, через цю трубу найкраще робити і підживлення. Треба просто підключити трубу контролю через запірну арматуру до водопроводу. Тоді відкривши кран підживлення можна заповнити бачок до рівня переливу, а потім закрити кран підживлення.

Для автоматизації підживлення системи опалення можна в розширювальному бачку встановити поплавковий клапан, який буде стежити за рівнем теплоносія. При його зниженні поплавок опуститься і відкриє клапан підживлення. Вода почне надходити в бачок, і це буде відбуватися до тих пір, поки поплавок не підніметься і не закриє клапан. Подібні пристрої застосовують в зливних бачках унітазів, але слід врахувати те, що до поплавця повинні пред'являтися підвищені вимоги, так як температура теплоносія може теоретично досягати і 100 ° С. Тому необхідно, щоб цей поплавок, та й сам механізм клапана були виготовлені з металу.

Бак для відкритої системи опалення з нержавіючої сталі з поплавковим клапаном, що стежить за рівнем води

Якщо у відкритій системі опалення використовується не вода, а антифриз, то ніяк не обійтися без окремої ємності з антифризом і насоса, який буде його подавати в систему. В цьому випадку, ні про яку трубі переливу не може бути й мови, так як дорогий антифриз немає ніякого сенсу зливати в каналізацію. У разі чого його краще зливати в ємність, де зберігається запас для підживлення. Та й поплавковий механізм повинен не відкривати-закривати клапан, а включати або вимикати насос, який буде перекачувати антифриз з ємності в розширювальний бак.

Слід також зазначити, що відкриті системи опалення з антифризом практично ніколи не зустрічаються, так як більшість незамерзаючих теплоносіїв токсичні. Звичайно, можна застосувати відносно безпечний пропіленгліколь, але ціна на нього істотно вище етиленгліколю. Ще раз наголошуємо, що підготовлена ​​вода є найкращим теплоносієм для систем опалення, які постійно експлуатуються в холодний сезон. Причому для систем як відкритого, так і закритого типу.

Підживлення закритої системи опалення

Теплоносій в закритій системі опалення постійно знаходиться під робочим тиском в діапазоні 0,5-3 бар. Яке саме воно повинно бути багато в чому визначається параметрами використовуваного обладнання. У сучасних опалювальних котлах обов'язково є манометр, за яким можна візуально відслідковувати робочий тиск в системі. Крім того, котли, призначені для закритих систем, обов'язково обладнуються датчиками тиску і спеціальної автоматичної системою безпеки, яка не дозволить запалитися пальників до тих пір, поки робочий тиск нічого очікувати наведено в норму.

Навіть в найсучасніших котлах виробники часто встановлюють класичні манометри. Дозволений діапазон робочого тиску виділено зеленим сектором

У різних моделей котлів нижні і верхні межі можуть відрізнятися. Якщо один котел може запуститися при нижньому робочому тиску в 0,5 бар, то інша модель не «потерпить» тиск нижче 1 бар. Це ж стосується і верхніх меж допустимого робочого тиску. В одних котлах стоять аварійні клапани на 2,5 бар, а в інших – на 3 бар. При перевищенні цих меж клапани спрацьовують і скидають частину теплоносія в каналізацію або спеціальну ємність.

Аварійний клапан групи безпеки – обов'язковий елемент у будь-якій системі опалення. У підлогових котлах він встановлюється в групі безпеки (на фото перший справа), а в настінних він прихований всередині корпусу

У читачів може виникнути запитання – так яке ж робочий тиск в системі треба взяти до відома, якщо у різних моделей котлів діапазон варіюється в різних межах? Краще рішення – це «золота середина». При заповненні системи тиск доводять до 1,5 бар, яке і приймають як робочий. Такий показник підійде абсолютно для всіх моделей котлів. В процесі роботи системи опалення при підвищенні роботи теплоносія тиск буде зростати, але при правильному підборі та налаштування розширювального бака воно буде знаходитися в тих допустимих межах, які дозволять коректно працювати всього обладнання.

Підживлення системи опалення якраз і покликана для того, щоб, перш за все, заповнювати теплоносій, а потім доводити його робочий тиск до норми. Реалізовуватися підживлення може різними способами, які ми далі розглянемо в статті.

Де брати теплоносій для підживлення і як його підготувати

Для того щоб заповнити частину втраченого з описаних вище причин теплоносія, його потрібно взяти з будь-якого джерела. Найпростіше, коли в системі опалення застосовується вода, тоді для підживлення використовується звичайний водопровід, який є в більшості житла сучасної людини. Робочий тиск у водопроводі має бути не менше 2 атмосфер, а краще, якщо воно буде 4-5 бар. Наприклад, для запуску пральної або посудомийної машини досить і 1,5 бар. При цьому ж тиску буде так-сяк працювати звичайний душ, але якщо буде більше однієї водорозбірних точки, що працюють одночасно, то цього тиску буде недостатньо.

Для стійкої роботи модних нині гідромасажних ванн і душових кабін навіть 2 бар буде недостатньо, необхідно не менше 4 бар робочого тиску. Якщо у водопроводі багатоквартирних будинків в більшості випадків тиск не менше 4 бар, то в приватному секторі (особливо в літню пору під час масового поливу) воно може бути істотно нижче. Тому господарі і встановлюють в своїх домоволодіннях спеціальне обладнання, яке дозволяє підвищувати робочий тиск у водопроводі до шуканих 4 бар. Найчастіше це насосна станція з гідроакумулятором, про яку можна прочитати в статті на нашому порталі.

Щасливому володареві такого набору обладнання можна не турбується про чистоту води і низькому тиску в години пік

Всі ці приклади ми привели для того, щоб читачі усвідомили, що тиск у водопроводі в 99,9% випадків більше, ніж робочий тиск в закритій системі опалення. Це величезний плюс, так як для підживлення та заповнення системи не треба буде застосовувати додаткове насосне обладнання. Більш високий тиск у водопроводі завжди дозволить підживити систему опалення, щоб довести його до шуканих 1,5 бар. Для цього просто треба зв'язати систему опалення і водопровід вузлом підживлення. Що в нього обов'язково має входити і як це реалізувати ми розповімо нижче.

У сучасних котлах опалення, особливо в двоконтурних, вже є вбудований вузол заповнення і підживлення системи. Це сильно полегшує завдання, так як ні проектувати, ні робити окремий вузол не треба – все вже передбачено заздалегідь. На котлах встановлюють манометр, який показує тиск в системі, а система контролю завжди нагадає господареві про необхідність додавання теплоносія. У деяких моделях котлів передбачена навіть автоматичне підживлення, яка без участі людини буде постійно підтримувати тиск в системі в необхідному діапазоні. У настінних котлах все «упаковано» в компактний і красивий корпус, що, безсумнівно, є вагомою перевагою, з точки зору ергономіки і дизайну, але інженерна наука залишається трохи защемленої, так як ускладнюється обслуговування. Досвідчені теплотехніки, якщо є окреме приміщення під котельню, завжди порадять зробити вузол підживлення окремо, продублировав той, що є в котлі. Це, перш за все, полегшить обслуговування і зменшить подальші витрати. Справа в тому, що вбудовані в компактні котли вузли з часом потребуватимуть заміни, а вартість їх така, що набагато простіше продублювати їх окремо. Це, перш за все, стосується системи підживлення та розширювального бака.

«Мал золотник, да дорог!» Цей краник підживлення для настінного газового котла в сервіс-центрі коштує 3100 рублів! Це без вартості заміни

Інший випадок – це або відсутність напірного водопроводу (і таке буває), або використання в якості теплоносія різних антифризів або підготовленої води з добавками різних інгібіторів корозії. Тут вже не обійтися без спеціальної ємності, в якій буде зберігатися і чекати свого часу запас теплоносія. Обсяг цієї ємності необов'язково повинен бути великим, просто господареві треба стежити, щоб в ній постійно присутній запас теплоносія, який в потрібний момент знадобиться для підживлення. У якісно змонтованих системах опалення, які не мають ні найменшої течі, досить буде ємності 10-20 літрів, якої з лишком вистачить на тривалий період.

Крім запасу теплоносія необхідний насос, який буде закачувати теплоносій з ємності в систему опалення. Причому натиск цього насоса повинен перевищувати тиск в системі опалення. Для перекладу напору в тиск слід керуватися простим співвідношенням – на кожні 10 метрів водяного стовпа (в цих одиницях вимірюється натиск) припадає приблизно 1 бар або 1 атмосфера тиску. Для підживлення досить мати найпростішу насосну станцію, яка забезпечує натиск 28-30 метрів водяного стовпа, що є мінімальним значенням для таких агрегатів. Продуктивність насосної станції значення абсолютно не має, так як для цілей заповнення системи опалення та її підживлення вона може бути мінімальною. Схеми підключення насосних станцій для цілей підживлення ми розглянемо нижче.

У деяких виробників обладнання для систем опалення існують спеціальні прилади, які спеціально призначені для підживлення. У них передбачено все – і контроль тиску в системі опалення, і контроль тиску в трубопроводі, що подає. Також в цих станціях є вбудований насос, який включається за сигналами датчиків.При безсумнівному зручність такого обладнання воно має головний недолік – дуже високу ціну. Наприклад, станція підживлення опалення від відомого виробника Oventrop коштує приблизно 25000-30000 рублів. Цей «золотий» агрегат можна подивитися на наступному зображенні.

Ціни на станції підживлення опалення

Якщо ж використовувати для підживлення самий просту насосну станцію, якій буде цілком достатньо, то витрати можуть скласти 5000-6000 рублів. Економія очевидна, правда, при цьому треба пристосувати насосну станцію саме для цілей підживлення, але з цим у «головастих» і «рукатих» господарів будинків ніяких проблем виникнути не повинно.

Наступний і дуже важливе питання – це підготовка теплоносія для підживлення системи опалення. Зрозуміло, що подавати безпосередньо водопровідну воду і тим більше воду зі свердловини в систему опалення можна. Вода обов'язково повинна пройти механічну очистку від нерозчинних домішок, так як вони абсолютно не потрібні в опаленні. Їх присутність може пошкодити циркуляційний насос та інше обладнання. Тому воду попередньо очищають фільтрами механічного очищення. Їх існує дуже багато різновидів і, в принципі, підійдуть багато з них. Якщо будинок вже обладнаний механічним фільтром, то встановлювати додатково ще один саме для цілей заповнення і підживлення необов'язково, але все одно бажано.

Сучасний вибір фільтрів для очищення води просто непристойно величезний

У деяких регіонах вода має підвищену жорсткість, що на мові хімії означає підвищений вміст солей лужноземельних елементів – кальцію і магнію. Ці солі мають одну дуже неприємну властивість – при нагріванні води вони переходять в нерозчинний стан і відкладаються у вигляді накипу. Перш за все, накип відкладається в теплообмінниках, так як вони мають найвищу температуру в системі опалення. Накип звужує прохід теплообмінника, зменшує тепловіддачу, а при певних умовах може перекрити струм теплоносія.

Для того щоб в системі опалення не утворювалося великої кількості накипу вдаються до певних заходів по пом'якшення. Найпоширеніший метод – це додавання в теплоносій хімічних реагентів, які переводять спочатку розчинні солі жорсткості в нерозчинні сполуки, які або осідають на дно резервуарів, або затримуються фільтрами механічного очищення. А також можуть використовуватися іонообмінні смоли, які замінюють у воді іони кальцію і магнію на іони натрію, які не утворюють накипу. Вартість таких установок і реагентів для них досить висока і для заповнення та підживлення системи опалення їх є сенс використовувати тільки тоді, коли квартира або котедж обладнані установками для пом'якшення та фільтрації.

Якщо будинок обладнаний подібною системою фільтрації і пом'якшення, то системі опалення крупно повезло. Підживлюватися такою водою можна сміливо

Поширені в продажах поліфосфатні фільтри-пом'якшувачі для пральних або посудомийних машин також ставлять на підживлення, але їх ефективність при високій жорсткості є справою вельми сумнівним. До тієї ж категорії можна віднести різні магнітні та електромагнітні «чудо-девайси», які за твердженнями маркетологів здатні повністю позбавити систему опалення від накипу. При цьому солі жорсткості ніби залишаються в системі, але після магнітної обробки вони нібито ніяк не хочуть відкладатися в теплообмінниках і трубах. При цьому ніде немає будь-якого виразного наукового джерела, який довів би або спростував ці твердження. Саме тому ми не зможемо ні порадити застосування цих пристроїв, ні відмовляти від цього. Нехай кожен вирішує сам.

Поліфосфатний фільтр в вузлі підживлення

Дуже хороший спосіб зниження жорсткості води – це використання фільтрів зворотного осмосу.Але такий метод в побутових умовах важкореалізований, так як доступні продажу мембранні фільтри мають низьку продуктивність – приблизно 300 літрів води на добу. Крім цього, для ефективної роботи назад осмотичного фільтра потрібно тиск у водопроводі не менше 4 атмосфер, що не завжди можна досягти в квартирах і будинках, особливо на верхніх поверхах багатоповерхівок, а також в приватному секторі при піках споживання води. Звичайно, після фільтрів зворотного осмосу дуже добре підходить для заповнення системи опалення, але при цьому без буферної ємності і насоса ніяк не обійтися і цей процес займе тривалий час.

Досвідчені фахівці-теплотехніки радять не «заморочуватися» сильно з такою проблемою як жорсткість води, особливо в закритих системах опалення. Справа в тому, що наявні в воді солі жорсткості дуже швидко відкладуться на теплообмінниках і трубах дуже тонким шаром, який практично ніяк не вплине на ККД. Якщо в стиках НЕ буде витоків теплоносія, то і підживлення буде проводитись дуже рідко і додаються малі порції води не додадуть багато накипу. Система опалення буде служити десятками років, що є пристойним терміном. Солі жорсткості більше будуть доставляти неприємностей в системах підігріву води, особливо в проточних пластинчастих або роздільними теплообмінниками. І тут вже ніяк не обійтися без пом'якшення або періодичного промивання спеціальними розчинами. Але це вже прерогатива сервісних фахівців, та й до теми нашої статті не відноситься.

Цей проточний пластинчастий теплообмінник двоконтурного котла явно нехтував сервісним обслуговуванням

Якщо система буде заповнюватися антифризом, дистильованою водою або водою з добавками інгібіторів корозії, то без окремої ємності і окремого механічного фільтра вже ніяк не обійтися. Якщо в системі застосовується антифриз, то звичайні механічні фільтри для води зі змінними полімерними або нитковим фільтрують можуть не підійти, тому краще застосовувати сітчастий металевий фільтр, який можна періодично очищати від забруднень. Як його підключати і як забезпечити ефективну промивку буде розказано нижче.

Де повинен розташовуватися вузол підживлення системи опалення

Цьому питанню часом приділяють незаслужено мало уваги. І зовсім даремно, так як від розташування цього вузла також може багато залежати. У відкритих системах опалення з природною циркуляцією логічніше і правильніше за все робити підживлення в розширювальному баку, так як повітрю буде набагато простіше виходити в атмосферу – він не повинен переміщатися по численних трубопроводах і «замикатися» в тупикових частинах радіаторів. При цьому початкове заповнення системи все-таки краще робити з найнижчої точки – там, де знаходиться котел і кран зливу. Тоді при заповненні теплоносій буде поступово витісняти повітря наверх в розширювальний бак, ну а на радіаторах все одно доведеться відкривати крани Маєвського.

У закритій системі опалення з примусовою циркуляцією підживлення може проводитися, в принципі, з будь-якого місця, так як теплоносій все одно подається під надлишковим тиском і все одно він рано чи пізно вижене повітря з системи через автоматичні воздухоотводчики і крани Маєвського. Але не все так просто. У яких же місцях слід робити підживлення, і які чинники на це впливають?

  • Більшість моделей сучасних опалювального котла (особливо компактних і настінних) вже мають вузол заповнення і підживлення і можна цілком користуватися ним. Але як ми зазначали раніше – при окремому приміщенні котельні краще продублювати цей вузол більш дешевими і простими в обслуговуванні комплектуючими.

Кран заповнення і підживлення компактних котлів зазвичай знаходиться знизу корпусу. Там же спостерігається манометр і вихід аварійного клапана

  • Підживлення системи опалення найкраще робити окремо від крана зливу теплоносія, який розташовують в найнижчій точці. На підлогових котлах слив організовують прямо на котлі, а на настінних – в найнижчій точці системи, найчастіше на найближчому до котла радіаторі. Теплоносій зливають тільки холодним і тільки при вимкненому обладнанні.
  • Одне з найбільш зручних місць розташування вузла підживлення – це в зворотній магістралі недалеко від розширювального бака (Експанзомати). Таке розташування дозволяє системі швидше реагувати на додавання теплоносія, а також уникнути можливих гідравлічних ударів при навмисному чи ненавмисному різкому відкритті крана підживлення.

Підживлення на обратке біля розширювального бака

  • Розташування підживлення в зворотній магістралі вимагає певних правил, які треба дотримуватися неухильно. Найкраще підживлення робити в непрацюючій системі, так як холодна вода, потрапивши на розігрітий теплообмінник, може викликати тепловий шок. Якщо для мідних теплообмінників це не настільки критично, то для сталевих і особливо чавунних дуже небезпечно. Чавун – це дуже крихкий матеріал, який при різкому охолодженні може лопнути. Ремонту чавунні теплообмінники зазвичай не підлягають, а вони – найдорожча частина опалювального котла. Тому підживлення роблять тільки при непрацюючому котлі і холодному теплоносії, який додають поступово.

Лопнув чавунний теплообмінник

  • Якщо в системі опалення є колектори, то найрозумнішим буде зробити підживлення в зворотний колектор, який має значно більший обсяг, ніж трубопроводи і холодний теплоносій буде підмішувати до гарячого, що не викликатиме тепловий шок. При цьому все одно бажано підживлення робити на холодній і непрацюючої системи і поступово.

Підживлення опалення через зворотний колектор

  • Якщо система опалення оснащена покриттям котлом з чавунним теплообмінником, то цілком допустимо зробити підживлення в прямій колектор. Особливо це рекомендується робити, якщо підживлення буде автоматичною. Холодний теплоносій буде в колекторі змішуватися з гарячим, але потрапляти в найслабше місце системи – теплообмінник котла, – не буде.
  • Якщо в системі опалення встановлено гідравлічний роздільник (Гідрострелка), то підживлення найкраще робити через нього. «Свіжий» теплоносій кімнатної температури буде змішуватися з більш нагрітим, який вже є в Гідрострелка, причому його буде за обсягом набагато більше. Це не викличе теплового шоку для котла, але обережність в підживленні ніхто і в цьому випадку не відміняв.

Підживлення через термогідравлічних роздільник (Гідрострелка)

  • На конденсаційних котлах можна і навіть потрібно робити на зворотній магістралі, тому що чим менше буде температура «обратки», тим більше буде ККД. Ці котли спеціально призначені для роботи в низькотемпературних системах, що призводить до рясного випадання дуже агресивного конденсату, тому до їх теплообмінникам пред'являються підвищені вимоги.
  • Для підігріву гарячої води зараз стало дуже «модним» використовувати двоконтурні котли, які обладнані проточними Бітермічний або пластинчастими теплообмінниками. Однак при двох і більше точках водорозбору потужності котла може бути недостатньо, так як вони здатні «видати» не більше 14-15 літрів гарячої води за хвилину. Тому, якщо дозволяють площі і фінансові можливості, рекомендовано воду підігрівати в бойлерах непрямого нагріву, в яких розташований трубчастий теплообмінник з циркулюючим в ньому теплоносієм. Це досить об'ємні ємності в 100-200 літрів, де постійно перебуває запас вже підігрітою до 50-60 ° C води, що знаходиться під тиском. Найкращий спосіб підживлення системи опалення – це просто взяти з ємності воду і через вузол підживлення направити в зворотну магістраль.Це технічно грамотне та «витончене» інженерне рішення, яке реалізується дуже просто. На запропонованому читачам порталу відео можна побачити, як насправді організувати таку підживлення.

Підживлення очищеної і вже підігрітою в бойлері непрямого нагріву водою – дуже грамотне інженерне рішення

У паспортах більшості котлів є готові схеми по їх правильної обв'язки, ніж, звичайно, треба користуватися. Крім цього на офіційних сайтах виробників можна знайти чимало корисної інформації у вигляді альбомів технічних рішень. Довіряти цій інформації, безумовно, треба, в тому числі і що відноситься до вузлів підживлення.

Відео: Підживлення системи опалення від бойлера

Ручна підживлення системи опалення

Про підживлення відкритої системи опалення з природною циркуляцією теплоносія все повинно вже бути ясно – треба просто тримати його рівень в розширювальному бачку не нижче нижнього і не вище верхнього допустимих. Це досить легко реалізується, як для ручної підживлення, так і для автоматичної – за допомогою поплавкового клапана або вимикача насоса. Більш тонка наука – це підживлення закритої системи опалення, яка може бути ручною або автоматичною.

Ручна підживлення від водопроводу

Найпростіший спосіб підживлення – це зв'язати водопровід, де вода знаходиться під тиском і систему опалення. Для цього вузол підживлення повинен включати певну арматуру, причому застосування деяких елементів обов'язково, а інших бажано. Що повинна включати підживлення від водопроводу?

Ціни на Гідрострелка

  • По-перше – це власне сама труба. Для цілей підживлення досить труби на ½ дюйма. Матеріал труби абсолютно не важливий, але, звичайно, легше використовувати полімерні труби, так як технологія їх монтажу простіше, ніж будь-яких металевих і легко можна реалізувати без дорогого обладнання та спеціально викликаних фахівців.
  • По-друге, вузол підживлення обов'язково повинен включати запірну арматуру у вигляді кульового крана або вентиля з регульованим протокою. Використання вентиля більш переважно, так як з його допомогою можна більш акуратно зробити заповнення системи, тоді як кульовий кран рекомендується використовувати тільки в двох положеннях – повністю відкрито і повністю закрито. Для підживлення системи буває необхідно додати дуже невеликий обсяг води, щоб тиск прийшло в норму. Вода, як відомо, є практично нестисливої ​​рідиною і якщо в системі відсутній повітря (який стискається дуже добре), то 100-200 мл для підживлення може бути досить. Але тут все ще в багато залежить від обсягу системи та правильності підбору і настройки розширювального бака.

Сучасні і якісні вентилі можуть мати гніздо для підключення манометра або термометра

  • По-третє, при підживленні необхідна підготовка теплоносія, про що ми вже згадували раніше. Навіть якщо вода і так проходить додаткову фільтрацію все одно анітрохи не буде зайвим встановити хоча б елементарний фільтр-грязевик. А ще краще – встановити сітчастий металевий фільтр-відстійник і забезпечити його петлею зворотного промивання. Про реалізацію цього ми розповімо в нашій статті нижче.
  • По-четверте, обов'язковою є зворотний клапан напрямок струму теплоносія, якого повинно бути від водопроводу до системи опалення. Деякі вважають його використання надмірністю, але насправді все далеко не так. Бувають випадки, коли в водопроводі з яких-небудь причин відсутній тиск. Тоді при випадковому або навмисному відкритті запірного вентиля теплоносій із системи опалення просто «вижене» в водопровідні труби, а підживити систему буде нічим. Щоб цього не відбувалося, установка зворотного клапана обов'язкове. Та й не варто скидати з рахунків того, що замикають вентилі або крани теж мають свій термін служби і при падінні тиску в водопроводі через них може відбуватися витік теплоносія.

Зворотні клапани краще вибирати з металевим сідлом

  • По-п'яте, для підготовки води можуть застосовуватися різні фільтри – пом'якшувачі. Їх застосування є не обов'язковим, а опціональним, тому право вибору повністю повинно належати господарям.
  • По-шосте, дуже рекомендується на лінії підживлення встановлювати лічильник для води. Що це дає? Перш за все, при заповненні системи у господарів буде дуже точна інформацію про її обсязі. Це допоможе правильно підібрати розширювальний бак. На нашому порталі, до речі, є дуже зручний калькулятор для розрахунку обсягу бака, яким ми рекомендуємо скористатися. При використанні ж антифризів лічильник дозволить правильно закупити потрібне їх кількість. Цей лічильник не треба реєструвати в водопостачальних організаціях і відповідно він не вимагає періодичної повірки. При підживленні по лічильнику можна оцінити кількість додається в систему теплоносія. Якщо постійно доводиться додавати значна кількість води, то це може свідчити про витік, яку треба обов'язково знайти. Правда, доведеться завести подоба журналу обліку показань лічильника, але для дбайливого господаря це проблемою не буде.
  • І, нарешті, будь-який вузол підживлення повинен мати манометр, за яким слід контролювати процес. Причому манометр бажано мати як на вході вузла, так і на виході. Якщо у водопроводі тиск буде нижче, ніж в системі опалення, то ніякої підживлення відбуватися не буде, а буде спроба витоку теплоносія, але наші читачі вже знають, що цього буде перешкоджати зворотний клапан. Якщо поблизу вже встановлений манометр, наприклад, на котлі або групі безпеки, то можна не встановлювати додатковий. Правда, доведеться трохи почекати (в залежності від віддаленості вузла підживлення) поки система зреагує на додавання теплоносія, так як поширення хвилі тиску відбувається не миттєво.

Без манометрів не повинна обходитися жодна система опалення, в тому числі і вузол підживлення

Процес ручної підживлення від водопроводу дуже простий. Для цього спочатку (бажано при холодному теплоносії) треба подивитися на манометр, який показує тиск в системі. Якщо воно менше необхідного, то підживлення потрібна. Про необхідність підживлення може «нагадати» котел цифровий або світловою індикацією або звуковою сигналізацією, або всіма перерахованими способами. Далі виглядає тиск води в трубопроводі підживлення до запірної арматури. Якщо воно більше, ніж в контурах опалення, то відкривається кран або вентиль підживлення і запускається потрібну кількість води, поки тиск не буде приблизно 1,5 бар. На цьому процес може вважати завершеним. Очевидно, що складного в цьому нічого немає і навчити дорослих домочадців навіть далеких від інженерної науки цілком можливо.

Ручна підживлення з ємності з підготовленим теплоносієм

Такий спосіб підживлення слід застосовувати, коли існує необхідність застосування таких теплоносіїв, яким необхідна окрема ємність, як для заповнення, так і для підживлення. Читачі вже знають, що це стосується всіх видів антифризів, води дистильованої або з добавками інгібіторів корозії, а також з різними сполуками, що знижують жорсткість. Не завжди у господарів житла існує можливість обладнати свою систему опалення автоматичної підживленням або в районі, де розташовується домоволодіння, спостерігаються часті перебої з електропостачанням. Якщо заповнення системи краще довірити фахівцям після монтажу, то тягар подальшої експлуатації (в тому числі і підживлення) цілком лягає на плечі господарів.

Існують спеціальні ручні насоси для підживлення опалення

Добре змонтована система опалення не повинна мати ніякої течі, особливо на місцях численних стиків. Закриті системи обов'язково перед введенням в експлуатацію відчувають підвищеним тиском в 6 бар протягом не менше 30 хвилин.Якщо система пройшла таке випробування, і за цей час тиск не впало більш ніж на 0,5 бар, то можна вже робити промивання і заповнення теплоносієм. Такі випробування називаються обпресуванням і їх виробляють за допомогою спеціального обладнання – обпресувальні насоса, який дозволяє однаково успішно перекачувати і воду, і антифризи, і різні види гідравлічних масел. На нашому порталі є прекрасна стаття про промивку і опресовування системи опалення, з якої ми пропонуємо ознайомитися.

Здавалося б, пресувальний насос – річ, яка далеко не завжди буде потрібна в домашньому господарстві, а тільки іноді – при монтажі опалення або водопроводу, що відбувається нечасто, якщо тільки це не пов'язано з професійною діяльністю. Але насправді цей прилад може стати в нагоді і для підживлення системи опалення, причому для цього не потрібно буде електроенергії. У разі необхідності пресувальник можна зняти і використовувати за прямим призначенням, так як і підживлення в справній системі робиться періодично і тільки при необхідності.

Якщо розглянути економічне питання придбання обпресувальні насоса, то ціни на ці вироби можуть бути абсолютно різними і залежать, перш за все, від «брендовості», а потім уже від технічних характеристик. Найдорожчі вироби – це марки Rothenberger, Ridgid і Rems. Більшість пресувальник цих брендів призначені для професійного і частого використання. Це відбивається на конструкції і відповідно на ціні. Наприклад, популярний у фахівців пресувальний насос Rothenberger RP 50S 60200 може коштувати від 17 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Природно, що такі витрати будуть зовсім не виправданими, якщо насос буде використовуватися за прямим призначенням в кращому випадку раз на кілька років, а для цілей підживлення кілька разів на сезон.

Обпресувальний насос Rothenberger RP 50S 60200

Але є і опресовщики російського і китайського виробництва, які мають більш скромні технічні характеристики, але яких вистачить з лишком для використання в побуті і домашньому господарстві. Наприклад, насос Voll V-Test 25, вироблений в Китаї, має більш скромну ціну – в інтернет-магазинах його можна купити від 4 до 5,5 тисяч рублів. Існують подібні за характеристиками і інші моделі в цьому ж ціновому діапазоні. Якщо застосовувати для підживлення електричний пресувальник, то ціни на них починаються від 15 000 рублів. Якщо ж використовувати насосну станцію, то, як ми вже згадували, вартість їх приблизно 4-5 тисяч рублів, але їх не можна буде використовувати для випробувань трубопроводів, так як натиск їх 30-40 метрів водяного стовпа, тобто приблизно 3-4 бар. Для обпресування закритих систем опалення необхідно 5-6 бар, а для водопроводів 8-10 бар. Виходить, що насосна станція того ж цінового діапазону – це менш універсальний прилад, який ще й вимагає підключення до електромережі.

Обпресувальний насос Voll V-Test 25 родом з Піднебесної, але, тим не менш, зі своїми завданнями справляється добре

На які характеристики слід звернути увагу при виборі обпресувальні насоса, який можна буде використовувати і для підживлення.

  • Перше, що важливо в обпресувальних насосах для фахівців – це під яким тиском вони можуть відчувати трубопроводи. Цифри в маркуванні насосів позначають саме тиск. Перша розглянута модель Rothenberger RP 50S може нагнітати 50 атмосфер, а друга Voll V-Test 25 – до 25 атмосфер. Для випробувань побутових трубопроводів досить і 10 атмосфер, а для підживлення і 4-5. Виходить, що обидві моделі підходять, але навіщо платити в 4,5 рази більше за ті можливості, які знадобляться трохи менше ніж ніколи.
  • Друга характеристика – це продуктивність насоса, тобто яка кількість рідини насос здатний перекачати за один цикл (підняти і опустити важіль). Ця характеристика може у різних моделей варіюватися від 12 до 50 мл.Зрозуміло, що у більш дорогих насосів вона більше, але для цілей підживлення в справних системах опалення без повітряних пробок буває досить «качнути» важіль 1-2 рази для того, щоб тиск прийшло в норму. Тому для наших цілей краще вибирати ті насоси, які мають меншу продуктивність.
  • Третя характеристика – це обсяг бака насоса, в який заливається потрібна рідина, яка далі нагнітається в потрібний контур. За обсягом гнатися теж взагалі не треба – достатньо 3-5 літрів, тоді як флагмани по продуктивності і робочому тиску можуть мати баки і в 12-15 літрів. У деяких джерелах рекомендують заповнювати систему опалення саме за допомогою обпресувальні насоса, тоді обсяг бака може бути важливий. Але на практиці важко уявити як систему опалення ємністю в десятки або навіть сотні літрів можна заповнити насосом, який за один цикл перекачує максимум 50 мл рідини. Виходить, що на нещасні 10 літрів треба зробити 200 «хитань». Для цього треба володіти незвичайною фізичною силою і терпінням. Ось для заповнення сонячних систем, які обмежені тільки сонячними колекторами, тонкими трубопроводами і теплообмінниками бойлерів непрямого нагріву обпресувальні насоси підійдуть найкраще.
  • Ще одна характеристика – це матеріал бака, який завжди є основою для всієї конструкції. Перевага з нижнього цінового діапазону пресувальник потрібно віддавати тим, у яких металевий бак, так як у них пластикових «побратимів» нерідко відзначалися поломки під час роботи. Воно і зрозуміло, на важіль впливають з пристойним зусиллям, яке передається всієї конструкції.
  • Всі насоси для опресовування повинні комплектуватися шлангами з тканинної або металевої опліткою і накидною гайкою має трубну різьбу ½ дюйма – для приєднання до випробуваним або підживлювати системам. Також до складу обпресувальні насоса обов'язково повинні входити один або два вентиля, за допомогою яких можна перекривати подачу або скидати тиск. Наприклад, у моделі Rothenberger RP 50S є два вентиля: V1 – запірний і V2 – випускний, а у Voll V-Test 25 один який поєднує ці дві функції. вентилі забезпечені високоякісними зворотними клапанами, які перешкоджають зворотному току рідини з системи назад в бак насоса.
  • І, звичайно, будь-який пресувальний насос комплектується манометром, верхня межа якого повинен збігатися з його максимальним тиском. Манометр просто необхідний для контролю.

У підключенні насоса-пресувальник до системи опалення ніяких проблем виникнути не повинно. Вузол підживлення повинен включати ті ж елементи, що і в описаному вище випадку: запірний кран або вентиль, зворотний клапан, фільтр, манометр і опціонально лічильник води. У точці підключення насоса до вузла підживлення повинен бути різьбовій фітінг з трубної зовнішньою різьбою діаметром ½ дюйма. Користуватися насосом з метою підживлення дуже просто.

  1. Після промивання, опресовування, заповнення та видалення повітряних пробок із системи опалення до штуцера вузла підживлення приєднується насос. Вентилі вузла підживлення і насоса повинні бути повністю закриті. Заповнення системи краще здійснювати звичайним насосом або насосною станцією, так як пресувальний насос має низьку продуктивність.
  2. В чистий бак насоса наливається теплоносій, потім відкривається вентиль V1 і закривається вентиль V2, далі відкривається запірний кран на вузлі підживлення. Для того щоб вигнати повітря зі шланга насоса короткочасно відкривається вентиль V2, а потім він знову закривається.
  3. За манометрам насоса і вузла підживлення контролюється тиск у контурі опалення. Якщо воно менше, ніж необхідний робочий, то важелем тиск доводиться до потрібного. При цьому треба бути обережним, накачувати повільно, щоб не перевищити верхній допустимий поріг. Якщо він перевищений, то короткочасно відкривається вентиль V2.

При підживленні обпресувальна насосом необхідно дотримуватися обережності, щоб не підвищити сильно тиск і не спровокувати спрацьовування аварійного клапана

  1. Після того як тиск в системі опалення виставлено в потрібних межах закривається вхідний вентиль вузла підживлення. Після цього можна закрити вентиль V1, якщо пресувальник залишиться підключеним до вузла підживлення. Якщо ж насос захочеться зняти і використовувати в іншому місці, то відкриваються вентилі V1 і V2 і відкручується подає шланг.

Як видно, нічого складного немає ні в підключенні обпресувальні насоса, ні в його застосуванні і за прямим призначенням, і як пристрій підживлення. В інтернет-джерелах надзвичайно мало інформації про такий нетиповий застосуванні опрессововщіков, але автори стверджують, що самі наживо бачили таке застосування в закритій системі опалення дачного будинку, яка заправлена ​​антифризом. У ній встановлено незалежний газовий котел, розводка зроблена поліпропіленовими трубами за схемою «ленінградка». Циркуляція може бути як природною, так і примусовою. За чотири роки експлуатації системи господар робив підживлення аж два рази! Причому один раз це було пов'язано з чищенням фільтрів-грязевиков. Обпресувальний насос при цьому господар забирав і відвозив в багажнику автомобіля. Хіба мало, адже він може стати в нагоді і в іншому місці, і в інших цілях.

Детальніше про схему опалення «ленінградка» можна прочитати в статті на нашому порталі.

Автоматичне підживлення системи опалення

Так уже влаштована людина, що його природна лінь змушує робити всякі пристрої, що полегшують його життя. Лінь є головним мотивуючим фактором технічного прогресу. І здавалося б, що до вузла підживлення технічний прогрес у вигляді автоматизації дійти не повинен, однак, на ділі все виявилося далеко не так. І насправді автоматизація підживлення річ вельми корисна. У чому ж її переваги?

  • Не завжди все домочадці, особливо дитячого та похилого віку, достатньо обізнані про підживлення опалення і потрібних діях при виникненні проблем з робочим тиском в контурах опалення. Автоматичне підживлення зробить це сама і правильно, ніж позбавить від некоректного втручання в систему, яка може принести багато шкоди.
  • Будинки періодичного або сезонного проживання, до яких відносяться дачі, в холодний сезон часто відправляються в «автономне плавання». При цьому щоб будинок не відволожуються і не псувався від цього інтер'єр, господарі часто монтують в ньому сучасний газовий або електричний котел і за допомогою програмованих термостатів встановлюють мінімальну температуру, яка повинна підтримуватися в приміщеннях. При зниженні зовнішньої температури повітря, падає і температура теплоносія і відповідно тиск в системі опалення. Котел може «стати» в аварійному режимі навіть без витоків теплоносія і не буде запускатися незалежно від команд з термостата. У підсумку це може призвести до замерзання теплоносія і пошкодження системи опалення. Навіть якщо в систему закачаний антифриз, то падіння тиску хоч і не призведе до його замерзання, але будинок опалюватися НЕ буде все одно. Автоматичне підживлення ж в потрібний момент підніме тиск в системі і дозволить уникнути сумних наслідків.
  • Автоматичне підживлення реалізується дуже просто. До стандартного набору вузлів підживлення просто додається один елемент – клапан автоматичного підживлення. Крім цього, вузол автоматичного підживлення завжди намагаються дублювати звичайним ручним, що підвищує надійність системи.

Клапан автоматичного підживлення, встановлений в системі

Автоматичне підживлення системи опалення при всій її привабливості все ж не позбавлена ​​деяких недоліків, про які обов'язково треба знати.

  • Якщо в системі опалення є не виявлення текти або вона починає проявлятися вже в процесі експлуатації, то автоматичне підживлення буде постійно з певною періодичністю додавати теплоносій в систему. Виходить, що при ручному підживленні текти триватиме до тих пір, поки не тиск не впаде до нуля, а при автоматичній відбуватиметься до тих пір, поки не втрутиться людина. Саме тому автоматичне підживлення повинна встановлюватися тільки на бездоганні, герметичні і випробувані системи опалення. Особливо це стосується отруйних антифризів.
  • Вузол автоматичного підживлення вимагає ретельної настройки і узгодження з іншими частинами системи опалення. Наприклад, при некоректно підібраному розширювальному баку і неправильному налаштуванні клапана підживлення може відбуватися його часте спрацьовування, що призведе до прискореного зносу ущільнювачів і виходу з ладу.

Наведемо приклад, що стосується останнього пункту. В системі опалення встановлено розширювальний бак обсягу менше необхідного, і ще господар не потрудився перед початком опалювального сезону перевірити тиск повітря в ньому. В результаті цього, при підживленні мембрана бака вигинається так, що теплоносій займає практично весь його обсяг. Система опалення стає практично нестисливої, так як немає «страхує» повітряної подушки Експанзомати.

Після запуску котла нагрівається теплоносій, зростає тиск і так як розширюватися теплоносія нікуди, то воно швидко досягає тієї межі, при якому активізується аварійний клапан системи безпеки. Він спрацьовує і скидає частину теплоносія до тих пір, поки тиск не прийде в норму. Після зупинки котла (наприклад, по команді кімнатного термостата) теплоносій остигає, відповідно і падає тиск в системі. Коли воно досягає порогу автоматичного клапана підживлення – він спрацьовує і запускає теплоносій в систему. При наступному включенні котла процес повторюється – йде скидання теплоносія, а потім підживлення. Кожне таке спрацьовування зменшує ресурс недешевих автоматичних клапанів, а з огляду на те, що при кожному циклі запуску і зупинки котла це буде відбуватися, то можна припустити, що вже після одного сезону обладнання зажадає або ревізії, або заміни.

Ми описали лише один з багатьох варіантів, які можуть статися в неправильно змонтованої і налагодженій системі опалення. І вузол підживлення, особливо автоматичний, грає в загальному ансамблі далеко не останню партію.

Клапан автоматичного підживлення

Серцем, і мозком автоматичного підживлення є особливий клапан, який «стежить» за тиском в системі опалення, а якщо бути точніше за мінімально допустимим його рівнем. Якщо воно стає нижче, ніж «дозволяє» клапан, то він відкривається і запускає то кількість теплоносія, яке зробить тиск в системі вище, ніж мінімально допустимий поріг. Клапан після цього закривається. Такі досить складні функції реалізовані в пристрої, який має компактні розміри, завжди є в наявності в хороших сантехнічних магазинах і має розумну вартість. Розглянемо пристрій і принцип роботи клапана автоматичного підживлення, званого ще редукційним клапаном підживлення. Схема клапана в розрізі представлена ​​на малюнку. Відразу відзначимо, що конструкції клапанів підживлення можуть відрізнятися у різних виробників, але не принципово.

Пристрій автоматичного клапана підживлення

Корпус клапана зазвичай робиться з латуні, рідше з нержавіючої сталі. З лівого боку знаходиться вузол підключення (1), до якого може бути приєднаний гнучкий шланг або труба, поєднана з водопроводом або насосом – ручним або електричним. Найзручніше, коли з'єднання клапана з трубопроводами робиться швидко з'єднанням – американкою.

У корпусі підживлювального клапана є камера тиску (10), пов'язана з системою опалення. Тиск в камері таке ж, як і в контурі опалення. У ній розташована мембрана (5), яка може переміщатися вгору і вниз в залежності від тиску в камері і зусилля пружини (3). Якщо тиск в камері досить для того, щоб мембрана перемістилася вгору, подолавши зусилля пружини, то клапан (4), пов'язаний штоком з мембраною, перекриває протока з трубопроводу підживлення в камеру тиску і далі в систему опалення. Як тільки тиск впаде до певного значення, пружина почне розпрямлятися і відштовхне мембрану вниз. Клапан (4) відкриється, і теплоносій почне надходити в систему опалення до того моменту, поки зусилля на мембрані не подолає пружність пружини, що призведе до закриття клапана.

Для регулювання клапана існує регулювальний гвинт (2), який впливає на пружину. При обертанні гвинта в напрямку «+» (зазвичай за годинниковою стрілкою) зусилля на пружині і відповідно тиск, при якому клапан відкривається – збільшуються. При обертанні в іншу сторону – зменшуються. Для ручної підживлення клапан можна примусово відкрити, обертаючи ручку запірного клапана (8) проти годинникової стрілки. Для того щоб клапан працював в автоматичному режимі ручку запірного клапана закривають.

Клапан підживлення оснащений сітчастим фільтром (9), розташованим в районі клапана, зворотним клапаном (6) – на виході і гніздом під манометр, в яке може при покупці закручуватися заглушка (11), але при установці в систему необхідно замість неї встановити манометр. За допомогою перевірочного гвинта (7) можна контролювати якість закриття клапана (4). При закритому клапані відгвинчують гвинт на 2-3 обороти. І якщо після цього з-під нього йде безперервна текти, то це свідчить або про дефект, або про необхідність ревізії.

Існують ще й інші, більш складні системи контролю тиску в системі опалення, що включають додатково моніторинг стану розширювального бака, багаторівневу систему підготовки теплоносія і інші функції. Але для індивідуальної системи опалення квартири або будинку їх використовувати безглуздо і недоцільно. Цілком достатньо в вузол підживлення встановити вищеописаний клапан, які у всіх виробників мають схожу конструкцію.

Які характеристики мають редукційні клапани підживлення? Розглянемо їх на прикладі редуктора підживлення відомого італійського виробника FAR.

Редукційний клапан підживлення FAR

  • Клапан зібраний в корпусі з високоякісної хромованої латуні.
  • Вхід клапана виконаний з роз'ємним з'єднанням (американкою) із зовнішнім різьбленням ½ дюйма.
  • Вихід клапана – внутрішнє різьблення ½ дюйма.
  • З'єднання манометра – внутрішнє різьблення ¼ дюйма.
  • Діапазон робочих температур клапана: 5-95 ° C.
  • Максимальний тиск на вході клапана – 10 бар.
  • Встановлюється за допомогою регулювального гвинта тиск на виході: 0,5-4 бар.

Клапан підживлення може встановлюватися на трубопроводи як горизонтально, так і вертикально. Єдине положення, в якому його встановлювати не можна – це перевернутим «догори ногами». Напрямок струму теплоносія при підживленні завжди вказується стрілкою, а якщо її немає, то в той бік, де манометр, треба підключати систему опалення, а з протилежного підживлюючий водопровід.

Дозволені і заборонений спосіб установки клапана підживлення

Регулювання тиску на виході клапана треба робити так, щоб воно було трохи вище, ніж мінімальний тиск, при якому запускається котел. Зазвичай клапан виставляють на 1,2-1,3 бар. Якщо провести регулювання на більш низькі значення, то може виявитися, що котел «встане» в аварійному режимі до того, як буде проведена підживлення. Навіть якщо зупинка котла і автоматичне підживлення відбудуться одночасно, то це не завжди означає, що запуск опалення станеться знову.Деякі моделі котлів після зупинки з якої-небудь причини вимагають перезавантаження або відключення-включення електроживлення, тобто без втручання людини вже не обійтися.

Ми не дарма привели в приклад автоматичний підживлюючий клапан саме виробництва FAR, так як продукцію цієї компанії дуже люблять використовувати досвідчені сантехніки. Серед інших виробників можна виділити наступні: Oventrop, Emmeti, Honeywell, Meibes, Caleffi, Watts. Вартість клапанів підживлення знаходиться в діапазоні від 2 до 3,5 тисячі рублів (разом з манометром), що цілком під силу того господареві, який бажає зробити сучасну і надійну систему опалення.

Відео: Редуктор підживлення FAR

Схеми реалізації автоматичного підживлення системи опалення

Будь-який виробник в паспорті свого приладу рекомендує схему підключення в систему клапана підживлення. Цей корисний прилад, судячи з його конструкції, вже і так самодостатній, так як в його складі знаходиться і елементарна водопідготовка у вигляді сітчастого фільтра, і зворотний клапан, і ручний вентиль, яким можна підживити вручну. Не забуваємо ще й про головну складову – власне самого механізму автоматичного клапана. Тобто, якщо його просто встановити між подпиточной водопроводом і контуром системи опалення, то він при правильного налаштування буде прекрасно справлятися своєю функцією. Але в процесі експлуатації клапан автоматичного підживлення вимагатиме періодичної ревізії або навіть заміни. Тому виробники завжди рекомендують по обидва боки ставити запірну арматуру у вигляді простих кульових кранів. Ось так це показано в альбомі технічних рішень компанії FAR.

Клапан підживлення обов'язково повинен комплектуватися відсічними кульовими кранами і на вході, і на виході

Це робиться для того, щоб в разі необхідності можна було перекрити протоку і зняти клапан для обслуговування. Слід зазначити, що виробник показав на малюнку, що по обидва боки у клапана є роз'ємні з'єднання (американки), що полегшує і демонтаж, і монтаж. Але що робити господареві, якщо, наприклад, він зняв клапан і віддав його на обслуговування, і саме в цей час виникла необхідність підживлення? Є дуже простий вихід, який показаний на малюнку.

Байпас з краном або вентилем допоможе завжди зробити підживлення вручну навіть при відсутністю редукційного клапана

Навколо клапана робиться обводная петля з запірною арматурою, яка називається байпас. На малюнку показана робота клапана в режимі автоматичного підживлення. Для того щоб зняти клапан, треба просто перекрити крани справа і зліва від нього. Якщо знадобиться підживлення, то її можна зробити краном, встановленим на байпасе. Правда, контроль тиску в системі опалення вже доведеться робити за манометром групи безпеки котла.

Згадуваний раніше виробник сантехнічного обладнання FAR також показав у своєму альбомі розташування вузла підживлення.

Розташування вузла автоматичного підживлення, пропоноване фахівцями концерну FAR

У нижній частині малюнка синім кольором зображена схема водопостачання і підживлення. Вхід води показаний стрілкою. Видно, що встановлений лічильник, для механічного очищення фільтр, а далі редуктор тиску. Весь цей набір обладнання називається вузол введення, обліку та водопідготовки. Далі, водопровід розгалужується: вгору йде гілка водопостачання, а зліва розташований редукційний клапан підживлення з байпасом. Правда, робити підживлення в цьому місці все-таки не варто, тільки якщо це не конденсаційний котел. Логічніше і правильніше розмістити біля котла розширювальний бак, а підживлення зробити на його місці або прямо в гідравлічний роздільник (на малюнку показаний чорним кольором). У цьому варіанті підключення передбачається, що в якості теплоносія використовується вода з напірного водопроводу.

Ми пропонуємо нашим читачам розглянути універсальний автоматичний вузол підживлення, який включає і редукційний клапан, і фільтр з можливістю зворотного промивання. Такий вузол можна монтувати і при підживленні з водопроводу, і з ємності за допомогою електричного насоса або насосної станції, і з використанням обпресувальні насоса. Розглянемо схему такого вузла.

Схема універсального вузла автоматичного підживлення

Напрямок підживлення вказано стрілами. У лівій частині такого вузла розташована підсистема водопідготовки, а в правій автоматичне підживлення з байпасом. Водопідготовкою в такому вузлі займається сітчастий металевий фільтр, який теж монтується на американках і має відсічні крани з обох сторін. Це зроблено для тих випадків, коли потрібна заміна сітки, що фільтрує, але не хочеться жертвувати можливостями підживлення. Дана модель фільтра оснащена двома манометрами – на вході і на виході. Якщо показання їх будуть відрізнятися, то це свідчення того, фільтруючий елемент сильно забруднений і вимагає промивання або заміни. Навколо фільтра організована петля зворотного промивання. Про те, як вона діє, ми розповімо нижче.

Вузол підживлення складається з редукційного клапана, переривника потоку, байпаса і відсічних шарових кранів. «Таємничий» переривник потоку – це спеціалізована сантехнічна арматура, яка призначена для гарантованого поділу двох різних рідких середовищ. Пристрій і роботу переривника потоку можна побачити на наступному малюнку.

Складний «внутрішній світ» переривника потоку

Переривник потоку зібраний в латунном корпусі і основні його деталі – це зворотні клапани, кожен з яких знаходиться в своїй обоймі. Вхідний зворотний клапан знаходиться в обоймі, позначеної цифрою 1, а вихідний в обоймі під цифрою 3. Особливістю цих клапанів є те, що обойма правого стоїть нерухомо, а лівого може переміщатися вліво-вправо під дією підвищеного тиску впливає на гнучку мембрану (4). Коли вхідний клапан знаходиться в крайньому правому положенні, то його обойма щільно прилягає до обойми вихідного клапана за допомогою кільця ущільнювача (2). Якщо на вході пропаде натиск, то вхідний клапан під впливом пружини (5) «поїде» в крайнє ліве положення. Зливна труба (6) потрібна для того, щоб рідина, що знаходиться між двома клапанами, вільно стікала в каналізацію або ємність.

Робота переривника потоку в різних режимах

Робота клапана відбувається дуже просто. При режимі нормальної роботи, тобто тоді, коли автоматично відкривається редукційний клапан підживлення або вручну відкривається кран байпаса, відбувається рух теплоносія зліва направо, так як тиск в підживлювальної водопроводі більше, ніж в системі опалення. Зворотні клапани відкриваються, а обойма вхідного клапана через вплив підвищеного тиску на мембрану щільно притискається до обойми вихідного клапана.

Коли тиск в системі опалення нормалізується, відбувається закриття автоматичного редукційного клапана підживлення або вручну закривається вентиль. Струм теплоносія припиняється і коли тиск в лівій і правій частині переривника потоку зрівнюється, то зворотні клапани закриваються під дією своїх пружин. Обойма вхідного клапана залишається притиснутою до вихідного, так як натиск в підживлювальної водопроводі залишається.

Буває, що падає тиск на вході переривника потоку. Це може статися при відключенні води, ремонтних роботах, поломки насоса, відключенні електроенергії, відключення ручного підживлювального насоса і інших причин. В цьому випадку теплоносій із системи опалення буде намагатися перетекти назад, але цього стане на заваді вихідний зворотний клапан. Так як натиск пропав, то вхідний клапан під дією пружини йде в крайнє ліве положення, а рідина, яка перебувала між обоймами клапанів, просто стікає в каналізацію.

Така конструкція виключає проникнення рідини з системи опалення в водопровід, який використовується для пиття, приготування їжі та гігієнічних процедур. Переривники потоку обов'язкові до установки за європейськими санітарним нормам, у зв'язку з тим, що разом з опалювальною водою в водопровід може «просочитися» небажана живність у вигляді різних бактерій. На думку європейців, у чистій водопровідній воді у бактерій може статися «демографічний вибух» і вони обживуться в різних «закутках» свої колонії. Разом з потоками води бактерії можуть потрапити в питну воду або їжу, а це нерідко викликає різні інфекційні захворювання.

Звичайно, переривник потоку абсолютно не дарма вимагають до застосування педантичні європейці. Але в наших умовах його застосування навряд чи знайде широке застосування в приватних будинках, враховуючи чималу вартість цих приладів. Наприклад, клапан переривника потоку Caleffi 573400, зображений на малюнку, в інтернет-магазинах може коштувати від 6 до 7,5 тисяч рублів, а звичайний зворотний клапан від компанії Valtec, який, в принципі, буде виконувати ту ж функцію – 220 рублів. На решту грошей можна придбати окрему, саме для цілей підживлення і заповнення системи опалення просту насосну станцію. Застосування переривників потоку буде виправдано в лікувальних і дитячих установах, підприємствах громадського харчування та інших організаціях, де до чистоти води пред'являють підвищені вимоги.

Переривник потоку Caleffi

Розглянемо тепер роботу універсального вузла підживлення в зборі в різних режимах. На малюнку представлений вже розглянутий раніше універсальний вузол автоматичного підживлення в двох режимах роботи. Верхня частина малюнка показує положення запірної арматури для роботи вузла підживлення в автоматичному режимі. Нижня частина малюнка показує положення запірної арматури при зворотному промиванні сітчастого фільтра механічного очищення.

Робота універсального автоматичного вузла підживлення в різних режимах

З першим режимом все гранично ясно – вся запірна арматура лінії підживлення відкрита (ручки кульових кранів спрямовані уздовж труби), а крани байпаса редукційного клапана підживлення і петлі зворотного промивання закриті (ручки кранів стоять поперек труби). Слід ще звернути увагу і на кран, що знаходиться в нижній частині колби механічного фільтра. Він повинен бути закритий.

При спрацьовуванні редукційного клапана підживлення починається рух теплоносія зліва направо, через механічний фільтр, переривник потоку (або встановлений замість нього зворотний клапан) редуктор тиску і далі система опалення. Після досягнення тиску, яке було виставлено заздалегідь на регулювальний гвинт, редуктор тиску закривається.

Якщо систему потрібно підживити вручну (наприклад, фільтр знаходиться на обслуговуванні) запірна арматура справа і зліва від датчика потоку разом з редукційним клапаном перекривається, а кран байпаса відкривається і в систему запускається необхідну кількість теплоносія. Зображення з таким становищем запірної арматури, на жаль, немає, але читачам уже має стати все зрозуміло.

Нижня схема показує положення запірної арматури при процедурі промивання сітчастого механічного фільтра. Видно, що вхідний кран фільтра перекривається, а вихідний залишається відкритим. І також перекривається вхідний кран перед переривачем потоку (зворотним клапаном). Далі починається найцікавіше – під нижній злив фільтра підставляється ємність, якщо заздалегідь не була проведена труба в каналізацію. Потім відкривається кран на петлі зворотного промивання і кран на сливі фільтра. Теплоносій піде через петлю, а потім надійде на фільтр, але з іншого боку. Потік рідини буде вимивати ту грязь, яка могла застрягти в фільтруючому елементі – циліндричної металевій сітці.

На механічному фільтрі слід коротко зупинитися окремо.Перш за все, хочеться відзначити, що він є обов'язковим компонентом у вузлі підживлення. Не встановлюється він тільки тоді, коли підживлення йде від водопроводу, забезпеченого фільтром механічного очищення, і він встановлений близько від вузла підживлення. І також слід зазначити, що треба встановлювати тільки якісні фільтри з фільтруючим елементом у вигляді нержавіючої циліндричної сітки з осередком певного розміру.

Дуже добре себе зарекомендували в багаторічній експлуатації механічні фільтри відомого німецького виробника – компанії Honeywell. Самий застосовуваний фільтр механічного очищення – це, звичайно, модель Honeywell FF06.

Фільтр механічного очищення Honeywell FF06

Ця модель зручна тим, що одночасно має роз'ємні з'єднання (американки) і забезпечена прозорою колбою з дуже міцного полімеру. У цій лінійці фільтрів від Honeywell є моделі і з непрозорою металевою колбою, але на них неможливо візуально контролювати забруднення фільтруючого елемента. На фільтрі обов'язково є стрілка, що вказує рух рідини і його треба встановлювати тільки так і не інакше. Вода з вхідного штуцера потрапляє спочатку в колбу з зовнішньої сторони, що фільтрує. Великі частинки бруду, шламу, піску відразу осідають на дні колби, а більш дрібні затримуються сіткою фільтра. Очищена вода з простору всередині фільтра подається на вихідний штуцер. Вартість такого фільтра в середньому становить 2500 рублів, що, з огляду на виняткову надійність і довговічність цієї моделі, зовсім небагато. Спочатку фільтр поставляється з елементом, що фільтрує, які мають розмір осередку 100 мкм, але краще потім при заміні придбати іншу сітку з осередком 50 мкм. Вартість нової сітки в комплекті з прокладкою колби – 600-700 рублів.

Виробником в цій моделі фільтра замислювалася тільки пряма промивка фільтруючого елемента. Для цього під час роботи фільтра, коли система знаходиться під напором, відкривають кран внизу колби і потік води вимиває скупчилися забруднення. Набагато ефективніше зворотна промивка, коли протитечія води «вибиває» застрягли в сітці забруднення. І у Honeywell є моделі, де реалізована ця функція. Наприклад, модель Honeywell F76S має зворотну промивку вже передбачену в конструкції фільтра. Безумовно, це дуже зручно. Але ціна в 12,5 тисячі рублів, чесно кажучи, відлякує багатьох. Тому наші «Кулібіни» і придумали петлю зворотного промивання, яка реалізує абсолютно ті ж самі функції, тільки в рази дешевше.

Фільтр Honeywell F76S, якому вже досить дорого реалізована зворотна промивка

Як організувати автоматичну підживлення опалення з окремій ємності

Описаний раніше вузол автоматичного підживлення є універсальним як для підживлення від водопроводу, так і для підживлення з окремій ємності, що абсолютно необхідно при підживленні різними антифризами або води зі спеціальними реагентами. Для того щоб підживлення відбувалася автоматично і з ємності, необхідно насосне обладнання, яке зможе створити потрібний тиск теплоносія на вході вузла підживлення. Зрозуміло, що для насосів необхідна електроенергія.

Насосна станція, адаптована для заправки і підживлення системи опалення антифризом

Існує дуже багато схем реалізацій підживлення систем опалення антифризом як зроблених самостійно, так і пропонованих готових рішень. Які елементи обов'язково повинні бути в будь-якій системі, яка повинна забезпечити потрібний напір теплоносія на вході вузла підживлення (автоматичного або ручного).

  • По-перше, повинен бути насос, який здатний створити потрібний натиск. Спеціальних насосів для антифризів не існує, так як в них немає ніякої необхідності. З перекачуванням антифризів прекрасно справляються насоси, призначені для води. Продуктивність насоса також не має ніякого значення, так як для підживлення потрібні дуже малі обсяги теплоносія.Головне в насосі – це натиск. Він повинен бути не менше 30 метрів.
  • По-друге, має бути пристрій, який буде включати насос, коли тиск впаде нижче нижнього дозволеної межі. Це ж пристрій повинен вимикати насос тоді, в системі тиск досягло потрібного значення. Такі «штучки» існують і називаються вони реле тиску.Коштувати вони можуть по різному: від 300 до 5000 рублів, все залежить від бренду і кількості «наворотів». Для цілей підживлення досить реле тиску за 300-500 рублів.

Реле тиску для включення і відключення насоса має дуже просту конструкцію і легко налаштовується

  • По-третє, потрібна ємність, звідки буде перекачуватися теплоносій. Для цих цілей прекрасно підходять каністри по 10 літрів, в яких продається антифриз. Необхідно тільки зробити врізку в каністру труби, яка буде з'єднувати з насосом.
  • По-четверте, дуже бажано мати мембранний Гідроакумулюючий бак хоча б самого мінімального обсягу. Це дозволить уникнути частого включення і виключення насоса, а також в баку буде запас теплоносія під тиском, що дозволить зробити підживлення навіть без включення насоса.
  • По-п'яте, тиск в системі треба контролювати і візуально. Тому манометр на виході насоса обов'язковий.
  • І, нарешті, треба грамотно скоммутіровать насос з реле тиску і напругою мережі, забезпечити захист від коротких замикань і пробоїв.

Можна, звичайно, піти більш складним шляхом і купити всі перераховані вище елементи окремо. А потім самостійно все з'єднати в єдину систему і налаштувати. Але ми пропонуємо піти простішим і кращим шляхом. Для цього треба просто придбати найпростішу насосну станцію, яка включає всі необхідні перераховані вище елементи, а потім налаштувати її для цілей підживлення опалення. Схему підключення наведемо на наступному малюнку.

Конструктор для дорослих – збірка і підключення насосної станції

Схема підключення очевидна, і ніяких коментарів і пояснень не потребує. Господарю необхідно тільки стежити за рівнем теплоносія в баку. Бажано, щоб приймальний зворотний фільтр з металевим сітчастим фільтром знаходився нижче верхнього рівня теплоносія в баку не менше, ніж на 30-50 см. Вихід насосної станції підключається до входу універсального вузла підживлення. Якщо не влаштовують заводські настройки насосної станції, то реле тиску можна налаштувати. Як це робиться показано в наступному відео.

Відео: Регулювання реле тиску насосної станції

висновок

Ми в своїй статті намагалися розповісти читачам все, що може бути корисно знати про підживлення домашніх систем опалення та сподіваємося, що хоча б частково нам це вдалося. На завершення статті хочемо навести кілька, на наш погляд важливих тез, які стосуються підживлення

  • Кращим теплоносієм є підготовлена ​​вода, а антифризи – це скоріше міра вимушена. Підживлення систем опалення водою реалізується набагато простіше, ніж антифризами. Єдине місце, де обов'язково застосування антифризів при будь-яких умовах – це сонячні системи нагріву води.
  • Працюючу систему опалення найкраще підживлювати підігрітою водою. Якщо гаряча вода готується в бойлері непрямого нагріву, то підживлення обов'язково треба робити від нього.
  • Ніяка автоматична система підживлення не усуне спад теплоносія через течі в системі. Автоматичну підживлення слід застосовувати тільки в герметичних, випробуваних і показали себе в експлуатації системах опалення і тільки тоді, коли це не зможе якийсь час зробити людина вручну.
  • До придбання необхідного обладнання для організації підживлення слід ставитися дуже розумно, тому що в цьому питанні незнаючого людини дуже легко «розвести» на зайві витрати.

Успішного всім будівництва та гарного ремонту!