Як клеїти шпалери – детальна ілюстрована інструкція

Як клеїти шпалери: покрокові фото, як самостійно клею шпалери

Обклеювання стін шпалерами відноситься, без сумніву, до одного з найпопулярніших способів обробки приміщень. Драпірування кімнат тканинами і гобеленами відома з давніх часів – ще в Середні століття існували цілі співтовариства – цеху ремісників-шпалерників, майстерність яких цінувалося дуже високо і було постійно затребуваним. Згодом натуральні тканини в основному були витіснені більш дешевими паперовими шпалерами, тобто придбали приблизно той вид, до якого ми звикли зараз.

Як клеїти шпалери

Звичайно, сучасні шпалери випускаються вже не тільки з паперу – активно застосовуються полімерні складові, скловолокна, різні натуральні матеріали. Але найголовніше в іншому: зручна форма їх випуску, хороша адаптація до різних будівельних конструкцій, напрацьовані технології обклеювання, високоякісні клейові склади – все це істотно полегшують процес такої обробки, і для цього зовсім не обов'язково бути майстром-професіоналом. Якби на цей рахунок існувала якась статистика, то, безумовно, вона показала, що переважна більшість сімей проводить обклеювання стін шпалерами самостійно. Природно, далеко не у всіх це відразу виходить якісно – похибки, а іноді навіть зіпсовані листи бувають спочатку у всіх. Але як добре, що є інтернет – завжди можна знайти підказку, як клеїти шпалери правильно, уникаючи найбільш часто зустрічаються помилок.

Які шпалери вибрати?

Основні різновиди шпалер

Сучасний асортимент шпалер – надзвичайно широкий. У покупця є можливість підібрати обробку на будь-який смак – за матеріалом, колірному і рельєфному оформлення, за експлуатаційними та екологічними характеристиками і, природно, за ступенем цінової доступності. Розглянемо коротко основні типи сучасних шпалер:

  • Паперові шпалери – «старожили» в ряду оздоблювальних матеріалів. Вони залучають невисокою ціною, широким розмаїттям оформлення, відносною легкістю самостійної поклейки. Правда, довговічністю вони не відрізняються, як і стійкістю до вологи і тим більше – до вологого прибирання, тому більше підходять житлових приміщень і не рекомендовані для обробки стін кухонь, прихожих, санвузлів і т.п.

Одне з головних переваг паперових шпалер – екологічна чистота матеріалу і хороша паропроникність – стіна залишається «дихаючої».

Паперові шпалери, незважаючи на свою недовговічність, залишаються досить затребуваними покупцями

Втім, і паперові шпалери можуть відрізнятися. Найпростіші – шпалери одношарові, або, інакше – типу «симплекс». Вони зазвичай тонше багатошарових, менш стійкі до всіх зовнішніх впливів, а при їх поклейки потрібна особлива акуратність – просочилася клеєм папір нескладно порвати.

Двошарові ( «дуплекс») шпалери – якістю вище. Нижній базовий шар відповідає за надійну фіксацію обробки на стіні, а верхній – додає необхідну декоративність. Такі шпалери щільніше, якість друку на них вище, з більшою деталізацією, і часто вони мають крім барвистого ще і рельєфне тиснене оформлення.

Двошарові паперові шпалери «дуплекс» – якість вже зовсім іншого порядку

Наклеювати такі шпалери на стіну – вже набагато простіше, так як вони не будуть «повзти» від розмокання або сильно змінювати свої лінійні розміри.

Паперові шпалери можуть бути гладкими, мати вже згадане рельєфне тиснення, або володіти структурною поверхнею. В процесі виробництва між двома шарами додають подрібнені деревні відходи, що надає поверхні хаотичний структурний малюнок. Зазвичай такі шпалери випускаються в монохромно виконанні (найчастіше – білому) і призначаються для обклеювання стін під подальше їх фарбування.Такий підхід зручний тим, що якщо бої наклеєні якісно, ​​то у господарів буде можливість змінити набридлий згодом колір – покриття може витримати кілька циклів перефарбовування.

Крім того, папір може бути базовим шаром і для інших типів шпалер – про це буде сказано нижче.

  • Бамбукові шпалери. Відносно недавно серйозним «конкурентом» звичайному папері став виступати флізелін. По суті, ці два матеріали є «родичами» так як обидва виготовляються на базі натуральної целюлози, і різниця лише в технології її обробки. Таким чином, флізелін також вважається цілком екологічним, і його використовують навіть в медицині.

Флізелін за базовим матеріалом виготовлення є «родичем» паперу

На цей нетканий матеріал також легко лягає фарба, наносяться поліграфічні малюнки, він піддається тиснення, хот за різноманітністю оформлення бамбукові шпалери все ж поступаються паперовим. Завдяки тому, що матеріал менш гігроскопічний, в набагато меншій мірі піддається размоканию і супутньої цього деформації, він став відмінною основою для виготовлення шпалер. Можна сказати, що серед усіх типів шпалер саме бамбукові – найбільш прості в наклеюванні, і впоратися з завданням повинен зуміти навіть малодосвідчений майстер.

Бамбукові шпалери дуже зручні в поклейки.

Іншими словами, бамбукові шпалери, зберігаючи основні переваги паперових, все ж є «кроком вперед», так як мають масу переваг, в тому числі – більшою довговічністю і стійкістю до зовнішніх впливів. Єдине, в чому вони серйозно програють – це в доступності, так як ціна на них вже істотно вище.

Ще одна важлива особливість, яку можна розглядати і як недолік, і як гідність. Флізелін має напівпрозору структуру, так що через чисто бамбукові шпалери навіть може просвічувати фон стіновий поверхні. Це не завжди добре, але з іншого боку – чому б не скористатися можливістю надати стіні цікавий відтінок!

Як і папір, флізелін може використовуватися в якості базового шару для шпалер інших типів.

Якщо говорити точніше, то це двошарові шпалери на паперовій або флізеліновій основі, мають зовнішнє декоративне покриття з полівінілхлориду.

Максимальною стійкістю до вологи і до стирається навантаженні мають вінілові шпалери

Зовнішньому полімерному шару не страшні підвищена вологість, стирається навантаження, тому оброблену стіну цілком можна піддавати періодичній прибирання, в тому числі і з використанням миючих засобів. Це, в принципі, і зумовлює сферу застосування таких шпалер – вони ідеально підходять для кухні, ванній, санвузли, передпокої. А ось для житлових приміщень, особливо для спальні або дитячої, таку обробку краще не використовувати – стіни не будуть «дихати», на них може з'явитися конденсат, та й легкий характерний «аромат» ПВХ багатьом може не сподобатися.

Вінілові шпалери – досить важкі, тому для їх наклеювання необхідний особливий склад – це завжди вказується на упаковці.

За оформленням вінілові шпалери – дуже різні: від фактурного малюнка з глибоким рельєфом до багатоколірних яскравих полотен, в тому числі – і з фотодруком або з дуже достовірної імітацією каменю, деревини, інших натуральних матеріалів.

  • Тканинні шпалери, також на паперовій або флізеліновій основі – досить дороге задоволення, хоча, погодимося, надають стінам дуже незвичайне оформлення. Можуть виготовлятися з льону, шовку, джутового текстилю, фетру, велюру.

Тканинні шпалери надають приміщенню особливий затишок, а стін додають утеплення і шумоізоляції. Однак, така обробка добре притягує пил яка може міцно засісти між волокнами, так що прибирання із застосуванням пилососа доведеться проводити із завидною регулярністю.

Кімната, оброблена тканинними шпалерами

Поклейка таких шпалер – доля майстрів, і новачкам братися за подібне заняття не варто – великий ризик зіпсувати досить дорогий матеріал.

Існують і інші, більш «екзотичні» види шпалер – на основі скловолокна або скловолокна, натуральних матеріалів -пробкі, бамбука або пальмових волокон, кварцові і металізовані (фольговані) декоративні покриття. На них зупинятися не будемо, так як сфера застосування я такої обробки – неширока, а самостійна наклейка без відповідного досвіду – просто неможлива.

Багато хто чув і про «рідких шпалерах». Але це вже взагалі лежить в іншій площині, і технологія обробки ближче до штукатурних робіт, ніж до наклейки листового матеріалу.

Що це таке – «рідкі шпалери»?

Така технологія дає дуже цікавий ефект декорування стін. Як обробити стіну «рідкими шпалерами» , І навіть як виготовити необхідний для цього матеріал своїми руками – читайте в спеціальній публікації нашого порталу.

Перед придбанням шпалер господарі повинні чітко визначитися – які експлуатаційні якості матеріалу повинні стати такими, що превалюють.

Для житлових приміщень, особливо спальних і дитячих, слід акцент зробити на екологічну чистоту матеріалу – необхідно підтримувати здорову, сприятливу для дихання атмосферу, зовсім виключити ймовірність алергічних реакцій. Разом з тим, непогано підібрати матеріал, який все ж можна буде хоча б зрідка піддавати легкої вологого прибирання.

А ось для кухні потрібні покриття, які доведеться мити часто – жирні випаровування від плити неминуче потрапляють на стіни. Для тісних прихожих, напевно, на перший план вийде зносостійкість, для ванною – гидрофобность зовнішнього шару.

Якщо в приміщенні буває багато сонячного світла, варто звернути увагу на шпалери, стійкі до вицвітання, інакше ультрафіолетові промені швидко зіпсують первозданний вигляд обробки. Можуть внести свої корективи і домашні тварини – наприклад, коти часто виявляють явну небайдужість до м'якої податливою поверхні вінілових шпалер.

Стиль оформлення приміщення шпалерами – це вже особиста справа господарів, хоча і з цього приводу є певні рекомендації. З ними можна ознайомитися на сторінках нашого порталу.

При оформленні приміщень шпалерами необхідно дотримуватися певних канонів

Наприклад, оформлення приміщення для сну вимагає особливого підходу, тому важливо знати, як правильно вибрати шпалери для спальної . При бажанні, можна створити виключно затишний інтер'єр спальної зі шпалерами двох видів . А ще одна стаття порталу стане корисна тим господарям квартири, хто захоче стіну в приміщенні самостійно обклеїти фотошпалерами .

При покупці шпалер слід не тільки прислухатися до того, що вам розповідає продавець-консультант, а й самостійно ознайомиться з ярликами на упаковці рулонів. Там повинні бути піктограми, які несуть чимало вкрай корисної інформації. Зразки таких маркувальних значків наведені в таблиці нижче:

Скільки шпалер потрібно?

Вибрані шпалери для обклеювання конкретної кімнати необхідно купувати відразу, з певним запасом. При цьому обов'язково звертається увага на виробничу партію випуску. Це надзвичайно важливо – всі рулони повинні бути виготовлені на одному верстаті і однієї його заправкою фарбою. Справа в тому, що вироби однієї і тієї ж марки, колекції, моделі (артикулу), але випущені різними партіями, можуть істотно відрізнятися по відтінку. Інколи це буває непомітно в магазині, але після того як шпалери будуть наклеєні на площину стіни, різниця може бути помітна неозброєним оком, і весь ефект акуратності обробки буде зіпсований.

Якщо раптом у процесі роботи буде допущено псування полотен, то немає ніякої гарантії, що при повторному поході в магазин там будуть шпалери тієї ж партії, так що створення мінімального запасу – необхідно.

Наступне питання – кількість рулонів, необхідне для обклеювання кімнати. Здавалося б – нічого складного, площа шпалер в рулоні – відома, площа стін в кімнаті, за вирахуванням віконних і дверних прорізів – теж дізнатися не складе труднощів. Залишиться тільки знайти відношення другого значення до першого – і відразу отримати необхідну кількість рулонів.

Важливо: тут і далі може згадуватися висота стелі. Слід чітко уявляти, що під цією величиною розуміється, скоріше, висота обклеюють ділянки стіни, а вона може бути значно менша, ніж загальна висоти. Наприклад, знизу розташований незнімний плінтус, а зверху – декоративний бордюр. Інший варіант – дизайном передбачено обклеювання тільки частини стіни на певну висоту.

Однак, не все так просто. Перш за все тому що всі без винятку вертикальні ділянки стін повинні закриватися цільними листами. Горизонтальні стики полотен виглядають абсолютно безглуздо і відразу псують весь вигляд.

Наприклад, в рулоні 10 м шпалер (найчастіше – 10.05 м), а висота обклеюють ділянки – 2.7 м. Значить, з одного рулону вийде всього 3 повноцінних полотна (2.7 × 3 = 8,1 м) і 1.9 метра залишається в обрізок. Він, безумовно, теж може знайти своє застосування – для заповнення простору над дверима, над і під вікнами, але очевидно, що найпростіший спосіб розрахунку – досить неточний.

Раз пішла мова про висоту обробки і довжині нарізаються полотен, не можна не зупинитися на принципах поєднання малюнка шпалер. Тут можливі кілька варіантів, і це теж надзвичайно важливо враховувати при розрахунку необхідної кількості матеріалу.

Звернемося ще раз до таблиці з інформаційними значками.

Цей значок на пакувальному ярлику говорить про те, що шпалери не вимагають ніякого поєднання малюнка. Зазвичай це або полотна з вертикальними лініями, або з хаотичним відтіночним або фактурним оформленням.

Три сусідніх листа шпалер, які не потребують ніякого поєднання малюнка

З ними – найпростіше: полотна просто прирізають в потрібний розмір.

Як варіант подібної невимогливість до поєднання малюнка можуть бути шпалери з реверсивним наклеюванням. На ілюстрації внизу показаний приклад такого розташування полотен – підгонка малюнка не потрібна, але кожен черговий лист наклеюється в зустрічному напрямку, з розворотом на 180 °.

Приклад наклеювання полотен шпалер з реверсивним малюнком

Очевидно, що і в даному випадку нарізка шпалер складності не надасть.

А ось тепер – випадки складніше:

Шпалери клеяться встик з поєднанням малюнка тільки по горизонталі, тобто елементи малюнка симетричні. По суті, всі листи шпалер повинні починатися зверху приблизно з однієї точки.

Приклад наклейки шпалер з симетричним суміщаються малюнком

Висота (крок) повторюваного малюнка по горизонталі називається раппорт. Так ось, при нарізці полотен – тут вже як пощастить. У самій несприятливій ситуації для правильного поєднання краю полотен доведеться відрізати в відхід майже повну висоту раппорта. А це означає, що при розрахунку необхідно враховувати таку ймовірність, тобто брати за вихідну розрахункову величину не тільки висоту оклеиваемой стіни, а ще й додавати до неї висоту раппорта.

Ще більш складний випадок, коли малюнок не просто вимагає поєднання, але ще і рознесений по вертикалі, тобто має діагональне розташування.

Приклад стикування полотен з вертикальним зміщенням малюнка

Очевидно, що краю сусідніх полотен шпалер вирізаються зі зміщенням, рівним ½ рапорту, і в відхід при несприятливому збіг обставин також можуть йти фрагменти до 1 висоти рапорту. З таким розташуванням малюнка помилитися при нарізці і наклейці – найпростіше, тому потрібна особлива уважність.

Величину рапорту часто також можна дізнатися з позначень на упаковці – для цього передбачений спеціальний значок.

У чисельнику показаний сам рапорт, тобто повний крок малюнка, в знаменнику – його половина, тобто зміщення сусідніх полотен.

Отже, при підрахунку кількості полотен, одержуваного з одного рулону необхідно мати висоту оклеиваемой стіни, додати до неї 50 ÷ 80 мм запасу для підрізування країв зверху і знизу, і якщо малюнок вимагає поєднання, то ще й висоту раппорта. Потім довжину рулону розділити на отримане значення і округлити результат до цілого в меншу сторону.

Знаючи периметр кімнати, з урахуванням всіх виступів або ніш, які підлягають обклеювання шпалерами, нескладно вирахувати кількість необхідних полотен для їх повного закриття. Для цього периметр ділять на ширину рулону (найчастіше зустрічаються шпалери шириною 530 або 1060 мм, хоча існують і інші стандарти). Отриманий результат в даному випадку округляється до цілого значення в більшу сторону.

Тепер, коли є загальне число необхідних полотен і кількість полотен, одержуваних з одного рулону, нескладно визначити і кількість рулонів – простим поділом і округленням до цілого в більшу сторону. Наприклад, для приміщення потрібно 22 полотна, і з рулону виходить не більше 3 цілих полотен. Отримуємо 22/3 = 7.33 ≈ 8 рулонів.

Далі, зупинимося на важливому питанні, який у багатьох викликає нерозуміння – приймати чи до уваги не закриваються площі вікон і дверей, і як їх враховувати.

Тут необхідно підходити за обставинами.

  • По-перше, багато що залежить від кількості і розміру вікон і дверей. Зрозуміло, при одному маленькому віконці або вузьких дверей має сенс просто проігнорувати в розрахунках їх наявність, прийнявши як загальну площину стіни. Інша справа, якщо це панорамне вікно або величезна двостулкові двері – в цьому випадку правильніше буде виключити їх ширину із загального периметра.
  • По-друге, важливим є і кількість матеріалу, яке залишається незатребуваним після розкрою рулонів. Якщо з кожного рулону йде в залишок наприклад, 1,5 ÷ 2 метри, то цього матеріалу з лишком повинно вистачити на те щоб закрити всі площі, які не бралися до уваги. Але якщо рулон ріжеться практично без відходів, то розумніше буде вікна і двері «не помітити» в розрахунках, і їх сумарну ширину включити в загальний периметр.

Деякі господарі, прагнучи заощадити на шпалерах, та й на трудовитратах, вважають за краще не заклеювати ділянки стін за стаціонарно стоять великими предметами меблів або під настінними килимами. На цей рахунок поради давати складно – кожен вирішує сам. Слід правильно розуміти, що універсальної системи підрахунку матеріалів все ж не існує.

Досвідчені майстри радять, особливо новачкам, при придбанні необхідної кількості шпалер завжди купувати як мінімум один рулон зверху. Цілком можливі помилки або брак при поклейке. Але навіть якщо цього не сталося, запас зайвим не буде – з'явиться можливість ремонту пошкоджених в повсякденному житті ділянок -. А таке трапляється нерідко – перенесення меблів, випадково посаджені незмивні плями, результати дитячих пустощів та інші обставини.

На завершення цього розділу читачам пропонується калькулятор, який дозволить швидко розрахувати приблизну кількість рулонів шпалер для обклеювання конкретної кімнати. У ньому враховані практично всі нюанси, про які розповідалося вище.

Калькулятор розрахунку необхідної кількості шпалер

Досвідчені майстри-обробники застосовують різні хитрощі для найбільш економного розкрою матеріалу. Залежно від «розбігу» рапорту і висоти стіни вони можуть практикувати чергуються нарізку полотен. Наприклад, з одного рулону вирізаються 1, 3, 5 полотно, з іншого – 2, 4 і 6. Але це завжди залежить від конкретних умов і особливостей матеріалу, так що теоретичні поради в цьому питанні навряд чи доречні. Якщо у домашнього майстра добре розвинена просторова уява, то він і сам при бажанні може знайти найбільш оптимальний метод розкрою, з мінімальною кількістю відходів на зміщення малюнка.

Процес поклейки шпалер

підготовчі заходи

Абсолютно безглуздо затівати поклейку шпалер на непідготовлені до цього стіни.

  • Не варто сподіватися на те, що наклеєні полотна приховають дефекти стін.У ряді випадків виходить рівно навпаки – навіть не настільки значні вади, не особливо видатні на «голої» стіні раптом виявляються вже після поклейки дорогих шпалер, старання і засоби господарів виявляються витраченими даремно.
  • На невирівняні стінах надзвичайно складно поєднати щільна шпалер – обов'язково підуть розбіжності по лінії стиків. Особливу «головний біль» здатні створити завалені і тим більше – криволінійні кути, так як матеріал почне заминатися або рватися.
  • У нерівностях стіни завжди залишаються повітряні бульбашки – і з великою часткою ймовірності саме звідси почнеться процес відшаровування приклеєних шпалер.

Оцінка за роботу – «незадовільно». Стіна явно була не підготовлена ​​до наклеювання шпалер

  • Надзвичайно важливе значення має якісне ґрунтування поверхонь. Якщо стіна пориста, сильно вбирає вологу, то при наклеювання шпалер на неї без попередньо підготовки можна практично бути впевненим, що обробка довго не прослужить. Втім, грунтування стін настійно рекомендується проводити при будь-якому матеріалі підстави. І тут також є певні правила і нюанси.

Розглядати подібні підготовчі процеси в масштабах даної статті – не будемо, так як ці операції дуже докладно описані в інших публікаціях порталу.

Підготовці стін до обклеювання шпалерами – особлива увага!

Досягти необхідної вертикальності стін, гладкості їх поверхні, рівності зовнішніх і внутрішніх кутів можна шпатлюванням стін під шпалери – читайте відповідну статтю порталу. А в іншій публікації детально висвітлені питання якісного грунтування стін під шпалери.

До всіх подальших операцій можна буде переходити після того, як останній шар грунтовки повністю висохне.

необхідні інструменти

Щоб робота з поклейки шпалер йшла гладко, без непотрібних затримок, необхідно заздалегідь підготувати необхідний інструмент.

Для успішної роботи необхідно підготувати якісний інструмент

  • Перш за все, необхідна досить простора робоча поверхня, на якій будуть проводитися завмер і розкрій листів і їх промазування клеєм. В ідеалі – це довгий стіл, зручний для роботи. Його можна виготовити, якщо в господарстві є лист фанери або ДСП. При виконанні масштабного ремонту в квартирі іноді має сенс акуратно зняти з петель суцільну двері у ванну і укласти її, наприклад, на дві табуретки.

Працювати буде зручніше, якщо спорудити підготувати для цього стіл, хоча б імпровізований

Якщо нічого придумати не виходить, значить необхідно підготувати місце на молу – провести ретельне прибирання і застелити поверхню щільного поліетиленовою плівкою. При такому підході потрібно особлива акуратність, щоб випадково не перенести на взуття бруд – навіть дрібні піщинки або тирсу, що потрапили на промазати клеєм полотно, можуть серйозно виконати одержуваний результат.

  • Для підготовки клею і його нанесення на полотна шпалер знадобляться:

– Чисте пластикове відро достатньої ємності для разового розведення клею, необхідного для однієї кімнати (або вироблення протягом дня).

– Малярська ванночка – з не зручніше набирати клей на валик або кисть.

– Широка кисть для нанесення клею на великі поверхні, або валик, поролоновий або з довгим ворсом.

– По кутах стін, а також по краях листів в ході їх наклеювання і, при необхідності, на стиках, клей зручніше наносити тонким пензликом.

– Під рукою завжди необхідно мати відерце з чистою водою і м'якою поролоновою губкою для зняття лишків клею, чисту м'яку ганчір'я.

  • Вимірювальний і розмічальний інструмент. Оптимальним варіантом є наявність лазерного рівня. Якщо його немає, то в обов'язковому порядку потрібний схил для відбиття ідеально вертикальних ліній (зі звичайним бульбашковим рівнем нескладно припуститися помилки). Буде потрібно металева лінійка, рулетка, кутник, олівець.
  • Для розкрою шпалер необхідні довгі ножиці, а для їх підрізування на стіні – будівельний ніж зі змінними лезами. Не варто економити на змінних лезах: тупятся вони досить швидко, але і коштують зовсім недорого. Щоб обрізати шпалери за місцем прямо на стіні після наклеювання, зручна металева лінійка з ручкою. Її може замінити довгий рівний шпатель.
  • Розгладжувати шпалери, виганяти повітря і надлишки клею після наклеювання на поверхню можна спеціальним пластиковим шпателем (А), призначеним саме для цієї мети. Зручна для цього і вузька довга кисть з м'яким ворсом (Б). Застосовують для цього і поролонову губку – про неї вже згадувалося, вона відразу підбирає і залишки клею.

Інструменти для розгладження шпалер і видалення повітря і надлишків клею

Дуже зручні для цього спеціальні гумові валики (В) – вони при прокочуванні забезпечують відмінний притиск шпалер до поверхні стіни. А для отримання якісних, практично непомітних стиків полотен використовують спеціальний вузький валик (Г). Краще, щоб він був конічної або бочкообразной форми – вектор прикладання сили буде максимально сприяти необхідному натягування шпалер на стику.

  • Працювати доведеться під стелею, тому необхідні зручне драбина або поміст. Табуретка в цьому випадку – недостатньо стійка підстава, і краще до такого не вдаватись.

Визначення схеми поклейки і розкрій шпалер

Перед розкриємо шпалер необхідно заздалегідь визначитися зі схемою їх наклеювання. Основне завдання такої схеми – правильно розподілити майбутні полотна по поверхнях стін, і зробити так, щоб стики між сусідніми листами були непомітними.

За прийнятою технології поклейки працювати починають зазвичай від вікна, протилежної входу в кімнату, що розходяться напрямками в напрямку дверей. Така послідовність була особливо актуальна для шпалер, які клеїлися внахлест – стик не давав тіні і ставав менш помітним. При використанні найбільш поширених в наш час шпалер, що наклеюються встик, це вже не є таким актуальним, по порядок прижився, і його дотримуються і понині.

Можливий варіант схеми обклеювання кімнати шпалерами зі стартом від вікна

Інший варіант, якого дотримуються багато майстрів – від «червоного», найбільш кидається в очі при вході, кута, також по розбіжних напрямках і зі стикуванням в області вхідних дверей.

Як вже говорилося, всі вертикальні ділянки заклеюються цільними полотнами, без створення горизонтальних стиків, і на них досягається поєднання малюнка. Якщо ціле полотно доводиться на кут кімнати (внутрішній або зовнішній, то лист буде різатися уздовж по вертикальній лінії, і поєднуватися вже на стіні. Загини цілих листів по кутах – неприпустимі.

Колись однією з найбільш трудомістких операцій при підготовці обоек до наклеювання було обрізання кромки, лівої – при русі вправо від вікна, і правої – для протилежної сторони. Існували навіть спеціальні верстати для обрізки крайок – ними користувалися обробники при виконанні масштабних робіт.

Колись чималу частину робочого часу займала обрізка крайок шпалер

У наш час шпалери з такими крайками, мабуть, уже в продажу і не зустрінеш. Проте, якщо доведеться клеїти таку обробку, то слід дотримуватися зазначеного вище правила.

Про правильний розкрій листів уже в загальних рисах говорилося – все залежить від наявності та типу поєднувати малюнка. Якщо оформлення має малюнок, то можна на першому ж листі намітити горизонтальну опорну лінію, взявши за точку відліку який-небудь помітний, неповторяющийся фрагмент малюнка – так буде простіше орієнтуватися при подальшій розмітці для нарізки.

У будь-якому випадку, відрізати полотно повинно бути на 50 ÷ 80 мм довший, ніж висота закривається ділянки. Цей припуск при поклейке повинен бути розділений приблизно порівну на верх і низ полотна.

При розкрої необхідно приміряти поєднувані малюнки прямо на столі або на підлозі – так буде простіше уникнути помилок. Втім, багато фахівців закликають на допомогу звичайну геометрію, і намічають розкрій з необхідним виміряним або зазначеним на упаковці (½ рапорту) зміщенням щодо опорної лінії, про яку говорилося вище.

За наміченої точці проводиться лінія перпендикулярна краю шпалер. Це можна зробити, використовуючи косинець, або ж перегином полотна з точним суміщенням його країв. По лінії проводиться рез – ножицями або гострим будівельним ножем, якщо немає ризику пошкодити укладене знизу покриття (наприклад, поверхня підлоги). Використовувати для цих цілей лезо шпателя, як показано в деяких відео – досить ризиковано, тому що лінія розрізу може вийти дуже недбалої або навіть рваною.

Нарізка полотен шпалер ножицями або ножем.

Нарізані рулони укладаються стопкою в тій послідовності, в якій будуть клеїтися на стіну: верхній – перший, під ним – другий і т.п.

Скільки полотен розкроювати відразу? Якщо є впевненість, що помилки не буде, можна заготовити матеріал для закриття цілої стіни. При цьому бажано нумерувати листи на тильній стороні у верхній частині олівцем, одне тимчасово показуючи стрілкою напрямок вгору – це полегшить контроль правильності виконання робіт безпосередньо в ході наклеювання – майстру досить погляду, щоб переконатися, що він не помилився ні в нумерації, ні в напрямі.

Розкроювати матеріал відразу на всю кімнату, особливо недосвідченому майстру – навряд чи має сенс, тому що набагато більше стає ймовірність заплутатися і зробити помилку. Та й шпалери будуть целее, поки змотані в рулони.

Для вузьких ділянок (над дверима і вікнами і т.п.) спеціальний розкрій на даному етапі не проводиться – це буде виконуватися пізніше, як правило, з використанням решти обрізків. А це означає, що все невикористовувані поки фрагменти слід акуратно складувати до пори в місці де вони не будуть заважати роботі.

Готуємо клей для шпалер

Ті часи, коли доводилося для клеєння шпалер готувати клейстер самостійно, напевно, пішли безповоротно. На вибір покупця представлений дуже широкий асортимент ефективних клеїв для самих різних типів шпалер.

Сучасний асортимент шпалерних клеїв – дуже широкий

Вибір клею в першу чергу залежить від типу використовуваних шпалер. Так, випускаються склади, призначені виключно для паперових шпалер будь-якого типу. Вони прекрасно впораються зі своїм прямим завданням, але ось для інших типів обробки вже не підійдуть.

Для флізелінових шпалер клей вже потрібен особливий, і це обов'язково вказується на упаковці – структура матеріалу вже інша, вимагає іншого підходу.

Вінілові шпалери можуть бути і на паперовій, і на флізеліновій основі, але це зовсім не говорить, що можна використовувати згадані вище склади. Справа в тому, що шпалери такого класу завжди відливаються чималому масою і щільністю, тобто для їх надійної фіксації на стінах потрібен особливий склад.

Існують спеціальні клеї і для скловолоконних, текстильних шпалер – це завжди відображено в маркуванні продукту.

Універсальні клеї підходять для будь-яких типів шпалер, але вони – досить дорогі, і купувати їх, скажімо, до простеньким паперовим – не має особливого сенсу.

Ряд сучасних складів має дуже зручну «опцію» – індикацію. При розведенні клею він набуває видимий відтінок, і це істотно спрощує контроль за повнотою і рівномірністю нанесення складу на полотна шпалер і на стіни. У міру висихання цей відтінок просто зникає.

Дуже зручні в роботі клеї з відтінкові індикацією – простіше контролювати процес рівномірного і повного їх нанесення

Процес приготування клею нескладний, але повинен в точності відповідати наявної на упаковці інструкції.Більшість сучасних складів не вимагають тривалого періоду набухання (як, наприклад, відомий КМЦ) – їх готовність досягається буквально протягом 15 -20 хвилин.

Зазвичай розведення клею проводять в такій послідовності:

  • У чисту пластикову ємність наливають необхідну для однієї упаковки клею кількість води потрібної температури.
  • Постійно перемішуючи воду за допомогою чистої рейки палиці, лінійки і т.п., так щоб утворилася воронка, невеликими порціями додають сухий склад. Необхідно домагатися, щоб він повністю розходився в воді, без утворення грудок.

Шпалерний клей завжди повинен готуватися в точній відповідності з інструкцією.

  • Засипку і перемішування ведуть до повного дотримання пропорції, зазначених виробником.
  • Засипавши весь сухий склад, перемішування продовжують ще протягом 7 ÷ 10 хвилин. Потім роблять паузу – дають розчину настоятися протягом 15 – 30 хвилин (час має бути зазначено виробником). Після цього залишиться ще раз ретельно перемішати склад – і він буде готовий до застосування.

Зазначений порядок – це зовсім не догма, так як деякі склади можуть власні особливості приготування. Головним орієнтиром завжди повинна залишатися прикладена виробником інструкція.

На упаковках, як правило, зазначений приблизний витрата клею. Не слід готувати занадто багато складу, з розрахунком залишити на завтра і т.п. – клей може втратити свої якості. Також не можна збільшувати кількість готового клею, додаючи в нього воду і сухий склад – якісного розчину вже не вийде. Оптимальне рішення – завжди готувати нову порцію.

Деякі майстри чомусь не рекомендують використовувати при замішуванні клею міксер. Позиція – не цілком зрозуміла, виразно не пояснена, і в принципі ніяких обмежень в цьому питанні бути не повинно. Єдине – обороти необхідно поставити все ж не найвищі, щоб не розприскати склад. І, звичайно, сама насадка міксера повинна бути абсолютно чистою, щоб виключалася навіть невелика ймовірність попадання в клей піщинок або інших твердих фрагментів.

До речі, за чистотою клею і інструментів для його нанесення необхідно стежити і в ході всієї роботи. Навіть невеликий твердий фрагмент, який потрапив на тильну сторону шпалер разом з клеєм, здатний дуже сильно зіпсувати очікуваний вид обробленої стіни.

Базові прийоми наклеювання шпалер

Ознайомтеся з доступними способами, як зняти шпалери зі стін швидко і якісно, ​​з нової статті на нашому порталі.

Кімната в якій будуть наклеюватися шпалери, повинна бути повністю захищена від протягів – навіть незначне спрямований рух повітря призведе до відставання полотен від стін при нерівномірному висиханні. У приміщеннях з вікнами на південну, південно-західну сторону слід вжити заходів, щоб прямі сонячні промені не потрапляли на обклеєні стіни – причина та ж – висихання має відбуватися рівномірно. Абсолютно неприпустимо «підганяти» просушку установкою будь-яких обігрівальних приладів. Оптимальна температура для подібних оздоблювальних робіт – близько +20 ÷ 25 ° С.

Природно, в приміщенні повинна підтримуватися чистота, щоб, як уже говорилося, пил і бруд не потрапляли в клей, на промазані полотна або на стіни.

Роботу починають завжди з відбиття вертикальної лінії по якій буде вирівнюватися край першої смуги шпалер. Якщо є лазерний рівень – робота спроститься. Але дуже точну вертикаль дасть звичайний схил. А ось бульбашковий рівень, особливо короткий, цілком може дати невелику помилку, яка буде від щільна до полотна тільки наростати.

Встановивши схил зверху в призначеній точці, по лінії натягнутою нитки відзначають точки. Потім їх можна з'єднати за допомогою лінійки – і вийде потрібна вертикаль. Намагайтеся не проводити жирну риску олівцем або маркером, робіть так, щоб лінія (можна навіть пунктирна) була добре помітна при роботі, але не більше.Справа в тому, що при нанесенні клею грифельний або чорнильний сліди можуть злегка розмокнути, а так як саме на цьому місці буде знаходиться край полотна шпалер, то він може забруднитися з появою ефекту не зовсім акуратного стику.

Важливість правильної вертикалі для наклейки першого полотна шпалер – важко переоцінити

Відбивати чи верхню горизонтальну лінію, що позначає край оклеиваемой стіни? У ній немає ніякого сенсу, якщо шпалери будуть наклеюватися під саму стелю або встик з стельовим бордюром – це оптимальний варіант. Але навіть якщо передбачається обрізка шпалер з залишенням просвіту на стіні під стелею – ця лінія теж нічим не допоможе. А ось в оману ввести – цілком здатна, так як багато початківці майстра намагаються орієнтуватися на неї, поєднуючи з нею верхній край наклеюються полотен. У підсумку виходять нерівні вертикальні шви і все одно нерівний верхній край. Найкраще – давати припуск і зверху і знизу полотна, а точне обрізання проводити вже по наклеєним шпалер. Саме для цього в розрахунках і приймалася довжина полотна з додаванням 50 -80 мм.

Прийоми точної обрізки приклеєного листа за місцем – по лінії плінтуса – знизу, і стельового бордюру – зверху.

Знизу – простіше. Там або зняті плінтуси, і обрізання проводиться з таким розрахунком, щоб край зник під плінтусами при установці. Якщо плінтуси стоять, то обрізку проводять по їх верхнього краю.

Отже, стартова лінія проведена, і можна переходити до обклеювання.

На маркуванні шпалер може бути зазначено, що конкретно рекомендується промащувати клеєм – саме полотно або стіну. Так, паперові шпалери вимагають нанесення клею саме на полотна, бамбукові наклеюються на промазані стіни, вінілові – в залежності від своєї основи. Однак, якщо послухати численні думки професіоналів, то вони практично в один голос рекомендують наносити клей і на шпалери, і на стіну. Витрата буде дещо більшим, але зате і якість фіксації – вище та й працювати з вирівнювання листів на стіні стане простіше. Втім, це всього лише рекомендація, і можна обмежуватися правилами, запропонованими інформаційними значками.

Нанесення клею на тильну сторону полотна шпалер.

Відрізане полотно розстеляється на робочому столі (підлозі) тильною стороною вгору (природно поверхню необхідно кожен раз протирати від можливих патьоків клею, щоб не бруднити лицьову сторону). Клей наливається в малярську ванночку – так його легше набирати і знімати надлишки). За допомогою ворсового або поролонового валика або кисті промащують лист, рівномірно, без залишення навіть найменших пропусків, трохи більше ніж наполовину довжини.

Потім край полотна загинається до центру з суміщенням бічних країв, але тільки так, щоб по лінії згину не вийшло залома.

Як радять складати шпалери після промазування клеєм

Потім аналогічна операція проводиться і з іншого боку – сторона полотна промащується клеєм і заводиться до центру – як показано на малюнку. Для чого це робиться – буде пояснено нижче.

Багатьом типам шпалер потрібен час для якісної просочення клеєм – від 2 ÷ 3 до 8 ÷ 10 хвилин (це може вказуватися в інструкції). За цей час можна остаточно підготувати стіну, тобто нанести шар клею і на неї. Це виконується також широким пензлем-макловицей або валиком, але в важкодоступних місцях – по кутах, в місцях прилягання до бордюрів і плінтусів і т.п., краще використовувати тонкий пензлик.

Потрібний час почекали – і можна клеїть полотно на стіну. Ще раз перевіряється, де розташований верх (в цьому допоможуть зроблені при розкрої позначки, цей край відгинається назовні.

Полотно приколюється верхньою частиною до стіни, з залишенням необхідного припуску над верхньою межею поклейки. Зараз головне завдання – поставити полотну точне вертикальний напрямок – для цього край до середини по довжині поєднується з нанесеною раніше лінією.Досягти цього – не настільки складно, так як нижній край шпалер у нас загнутий і підвернутий, тобто не служить «маятником» і не липне до стіни. Коли суміщення до середини по висоті досягнуто, полотно розгладжується по поверхні стіни – від центру до країв, вліво – право.

Після сполучення з лінією приблизно до половини по висоті, можна відігнути складений нижній край

Ще раз контролюють вертикаль – і якщо все нормально, і полотно вже надійно тримається на поверхні, то можна акуратно відігнути підвернуту нижню частину – напрямок вже задано, і вона сама повинна лягти рівно по лінії. При необхідності проводять легку корекцію, і переходять до остаточної фіксації полотна.

Зараз головне завдання – забезпечити щільне прилягання полотна до стіни, вигнати з-під нього надлишки клею і повітряні бульбашки.

Це проводиться шпалерним шпателем або широкої вузької щіткою. Рухи схожі на «ялинку» – від центру розходяться рухами вліво – вправо по нижчій траєкторії.

Орієнтовна траєкторія рухів при розгладженні шпалер.

Операція – надзвичайно відповідальна, потрібно домогтися якісного прилягання полотна, ліквідувати всі «кишені», і при цьому – не пошкодити випадково поверхню шпалер і зіпсувати їх декоративність, наприклад, зім'явши текстуру або змастивши фарбу.

Всі вийшли залишки клею повинні тут же підбиратися чистої поролоновою вологою губкою – вона завжди знаходиться під рукою. Не варто покладатися, що після висихання клей не буде помітний – це серйозна помилка. Поверхня повинна залишитися чистою.

Після того, як необхідний результат отриманий, можна провести підрізування верхнього і нижнього краю – про це вже говорилося вище.

Уривок краю шпалер по стельового плінтуса.

Іноді цю операцію проводять і трохи пізніше, наприклад, після повного обклеювання стіни. Але вона в будь-якому випадку повинна бути проведена без особливого зволікання – до початку висихання шпалер. Після підрізування іноді потрібно додатково підклеїти краю.

Прокатування гумовим широким валиком забезпечить повне розпрямлення полотна

На завершення лист рекомендується прокатати гумовим валиком – це забезпечить максимальну рівність і щільність прилягання його до стіни.

Далі, готується другий лист і ділянку для його наклеювання – аналогічним чином. Тепер головне завдання – забезпечити непомітний стик між двома наклеюваними полотнами і домогтися, при необхідності, поєднання малюнка.

Орієнтиром у цій операції вже служить рівний край попереднього листа. Друге полотно, так само, з припуском зверху, попередньо наклеюється на стіну, а потім акуратно підтягується до попереднього, до одержання точного стику – тонкий шар нанесеного на стіни і шпалери клею дозволить це зробити.

При поєднанні малюнка необхідно враховувати одну тонкість. Справа в тому, що при намоканні деякі шпалери можуть трохи змінити свій лінійний розмір, і при поєднанні малюнка цілком ймовірні невеликі, зазвичай не перевищують десятих часток міліметра, але все ж розбіжності. Якщо така картина простежується, то оптимальним варіантом буде виробляти точне сполучення малюнка приблизно на рівні очей стоїть на підлозі людини. Так невеликі спотворення на «периферії» будуть практично непомітні.

Після поєднання малюнка і стикування до середини висоти, нижній край приклеиваемого листа так само відгинається – зазвичай він вже лягати ідеально рівно. Далі – розгладження, вигін повітря і надлишків клею, підрізування країв – все за тією ж методикою.

Важливо забезпечити міцне приклеювання країв на стику і відсутність просвіту. Часом потрібна незначна підмазування клею тонким пензликом. Остаточно стик оформляється прокатування маленьким валиком – його специфічна конічна форма сприяє підтягування країв один до одного і щільному притиску їх до стіни. Зазвичай після такої операції стик ставати практично непомітним.

Після прокатування стиків спеціальним валиком вони стають практично непомітними

Роботу на рівній стіні продовжують в тому ж порядку. Рекомендується приблизно через 3 наклеєних полотна проводити схилом перевірку вертикальності – іноді потрібно внести невеликі корективи.

Звідки починати?

На цей рахунок єдиного «рецепту» немає: в одних випадках вигідніше стартувати від вікна на протилежній від входу стіні, в інших (наприклад, якщо між вікном і кутом занадто малу відстань, що не дозволяє розміститися навіть єдиного цілого полотна) – від кута.

Починаємо від вікна

Край віконного отвору ніколи не повинен служити орієнтиром для вирівнювання полотна на стіні. Все одно повинна відбиватися вертикальна лінія по схилу. Але її розташовують так, щоб наклеюється полотно приблизно на 30 мм заходило на віконний отвір. Приклад показаний на схемі:

Схема розміщення першого аркуша при початку роботи від вікна.

Точка відбиття вертикалі зміщується від вертикального краю віконного прорізу на величину З, Яка, в свою чергу, дорівнює різниці ширини рулону (В) І залишені напуску (b). Наприклад, якщо шпалери мають ширину 530 мм, а напуск залишається 30 мм, то вертикаль відбивають на відстані 500 мм від краю вікна.

Після того як полотно наклеєне і вирівняно по відбитої лінії, по кутах прорізу робляться надрізи, а якщо стоїть підвіконня – то і виріз під нього. Потім краю, що знаходять на отвір, із зусиллям прокочуються по лінії кутів, так, щоб забезпечився навіть невеликий перелом полотна. Остаточно підрізати краю строго по лінії кутів можна буде вже після повного висихання шпалер.

Далі, від наклеєного полотна ведеться подальша робота звичайним порядком.

До речі, такий же принцип застосовується, коли при наклеюванні листів досягають отвору, двері, вікна, арки і т.п. Край листа завжди спочатку розкроюється так, щоб він заходив на отвір приблизно на 20 ÷ 30 мм, або ж обрізається за місцем, але з обов'язковим залишенням такого заходу. Більшого заходу залишати не слід – це передумова для відшаровування на вразливих кутових ділянках. Край ретельно прокочується по куту і так залишається до висихання, і тільки після цього проводиться остаточна точна прирізка.

Старт від кута

Ситуація схожа – кут, яким би ідеально рівним він не здавався, не може служити орієнтиром для вирівнювання. Від нього для відбиття схилом вертикальної лінії необхідно відміряти відстань, що забезпечує полотна візит на примикає стіну приблизно в 10 ÷ 15 мм (наприклад, для шпалер шириною 530 мм – 515 ÷ 520 мм. При наклеюванні необхідно забезпечити щільне прилягання листа в кутку – для цього можна провести по лінії стику стін тупим боком ножа або шпателем.

Одержаний на стіні, що примикає захід у вигляді вузької смужки закриється при її обклеюванні врівень з кутом. Правда, при цьому виходить нахлест полотен. Для тонких паперових шпалер він абсолютно некритичний. А для більш щільних доведеться виконати підгонку. Після наклеювання обох перехльостували полотен по лінії кута проводять наскрізний рівний вертикальний надріз по лінійці або довгому шпателю. Потім залишиться видалити обрізки, верхню і нижню стрічку, і ретельно прокатати стик – він повинен вийти ідеальним, без просвіту.

До речі, такий принцип підгонки перехлёстивающіхся полотен застосовується і на будь-яких інших ділянках поклейки шпалер.

Принцип підгонки нахлестов полотен шпалер

А. – показана смуга перехлеста двох сусідніх полотен.

Б. – проводиться наскрізний розріз гострим ножем.

В. – після видалення залишків можна трохи додати клею тонким пензлем.

Г. – після прокатування стику він стає непомітним.

Далі робота триває у звичайному порядку.

Дізнайтеся, які краще шпалери для коридору та вітальні, а також ознайомтеся з особливостями вибору обробки, з нашої нової статті.

обклеювання кутів

Отже, при обклеюванні стіни підійшли до кута, зовнішньому або внутрішньому.Ніколи не намагайтеся закрити кут цільним листом – це приречене на невдачу. У будь-якому випадку лист доведеться ділити уздовж на дві частини. Орієнтиром при розмітці для цього стане відстань від краю останнього наклеєного полотна до лінії кута.

Якщо кут внутрішній, то ширина першої смуги повинна скласти відстань до кута + 10 ÷ 15 мм. Для зовнішнього кута «добавка» складе 25 мм. Цю смугу наклеюють з підгонкою стиків з попереднім полотном і загинають на кут, домагаючись ретельного приклеювання на стику площин.

Тепер переходимо на наступну стіну. Тут вже вирівнювати будемо по відбитої схилом вертикальної лінії. Її відстань від лінії кута має дорівнювати ширині залишилася смуги – для внутрішнього кута, і + 10 мм – для зовнішнього.

Схематично принцип обклеювання кутів показаний на ілюстрації:

Прийоми наклеювання шпалер по кутах

Смуга приклеюється на стіну, вирівнюється по нанесеній лінії, а потім нахлест відпрацьовується таким же чином, як було показано вище. У підсумку вийде акуратний кут.

Є в цьому питанні маленька тонкість. При стикуванні смуг з малюнком буде складно виконати точну підгонку, так як фрагменти малюнка не стикуються, а нахлёстиваются. Щоб уникнути навіть найменшого перекосу по висоті, можна піти на маленьку хитрість.

Після того як полотно розмічено для поздовжнього різання, зверху необхідно приклеїти відрізок малярного скотча, так, щоб він перетинав лінію різу і розташовувався точно перпендикулярно бічних краях. Після відрізання ця смужка на обох половинах аркуша стане орієнтиром для точної їх стикування. Після наклеювання кута смужки скотчу просто акуратно знімаються.

Зручний спосіб точної стиковки листів на кутах

Невелике спотворення геометрії малюнка в кутку буде непомітним, але зате загальний напрямок витримується ідеально.

Заповнення залишилися фрагментів стін

Основна частина роботи – виконана, але завжди залишаються незаповнені ділянки стін.

Простору над вікнами і дверима заповнюють фрагментами, дотримуючись поєднання малюнків. Безумовно, в якійсь частині кімнати обов'язково виникне розбіжність. Така ділянка можна розмістити, наприклад, в тій області надвіконної простору, яке гарантовано буде закрите шторами. Інший варіант – над вхідними дверима, де він буде непомітний.

Якщо при стикуванні останніх фрагментів потрібно занадто вузька смужка, то краще так не робити. Набагато красивіше буде виглядати врізка зі смуги хоча б 250 ÷ 300 мм. Робиться це за тим же принципом, про який говорилося вище.

Досить складним ділянкою можуть стати області під вікнами, де встановлені радіатори опалення. В ідеалі, їх би зняти, якщо вони встановлені, наприклад, на «американках». Але якщо демонтаж неможливий, то краю шпалер доведеться акуратно підсовувати під батареї, підрізаючи за місцем кронштейнів, так, щоб візуально голої стіни не було помітно.

Один із прийомів наклеювання шпалер за радіаторами

Для цього можна виготовити нехитре пристосування, по типу маленької швабри з обгорнутими чистою м'якою тканиною поперечиною.

Необхідно зупинитися ще на одному важливому моменті – наклеюванні шпалер в місцях розташування розеток і вимикачів.

Для цього перш за все знеструмлюють приміщення. З розетки або вимикача знімається декоративний верхній кожух, откручиваются дроти в клемах з обов'язковою наступною ізоляцією. Викручується і виймається сама розетка або вимикач (іноді можна обійтися і без цього, якщо конструкція повністю втоплена і не виступає над рівнем стіни).

Після наклеювання полотна намацується поглиблення, намічається його центр і проводитися хрестоподібний надріз. Утворені пелюстки можна відігнути всередину або акуратно зрізати, але так, щоб зріз не вийшов за межі кожуха розетки.

Прорізка віконця для установки розетки або вимикача

Після висихання полотна можна буде провести зворотний монтаж розетки – її кожух повністю закриє прорізане отвір.

При обклеюванні кімнати шпалерами можна зустрітися з ще деякими нюансами, але розповісти про всі можливі дрібниці в масштабі однієї статті – надзвичайно складно. У будь-якому випадку слід керуватися базовими технологічними рекомендаціями, проявляти власну кмітливість і, безумовно, максимальну акуратність в роботі.

На завершення статті – декілька корисних відеосюжетів про процес наклейки шпалер:

Відео: поради майстрів з поклейки шпалер